01

НАВИГАТОР

01

Пик Наури.

Предыдущий рассказ цикла.

Ночь в Уагадугу включилась долгожданной прохладой, в отельный дворик пожаловали комары и мы уже собрались идти в номер под малярийную сетку, как вдруг прибегает Патэ и сходу просит сто евро. Моя первая мысль: "Ну да, конечно, я же знаю тебя аж целых шесть часов..." Оказывается наш неуёмный проводник откопал водителя на полноприводном автомобиле и тот готов нас забросить на юг, в земли народа кассена, потолкаться там пару дней по бездорожью вдоль границы с Ганой и (что немаловажно) вернуть нас обратно в столицу. Ну а сотка евро нужна в качестве предоплаты, чтобы залить все баки бензином и прикупить парочку запчастей.

Collapse )


01

Уагадугу.

Предыдущий рассказ цикла.

Уагадугу - стандартный африканский человейник и достопримечательностей тут, прямо скажем, немного. Кафедральный собор Непорочного зачатия, Большая мечеть, пара национальных музеев, один из крупнейших рынков Западной Африки (полностью сгоревший в 2003 году) и несколько монументов. После свежих впечатлений от страны догонов и потрясающей судано-сахельской архитектуры поселений соседнего Мали понимаешь, что столица Буркина Фасо мало чем может похвастать.

Collapse )

Уагадугу.


Продолжение.

01

На Буркина!

01. Начало.
02. Бамако.
03. Путь в Сегу.
04. Сегу-Коро.
05. Люди Бозо.
06. Люди сомоно.
07. Сегу. Ништяки.
08. Путь в Дженне.
09. Проблемы туризма.
10. Харматтан.
11. Масина.
12. Дженне.
13. Дорога в Мопти.
14. Мопти.
15. Путь в Бандиагару.
16. Нагорье Бандиагара.
17. Люди сео.
18. Деревня догонов.
19. Амма.
20. Амма и Сириус.
21. Догоны. Аинделу.
22. Кузнец.
23. Дорога в Энде.
24. Энде.
25. Кани Комболе.


Утро в Джигибомбо началось с истошных воплей петухов, бряцания колокольчиков на шеях верблюдов (даже не думал, что они есть у догонов) и ожидания машины с водителем, который должен забросить нас в местечко Коро. Оттуда вроде как ходит автобус аж до столицы Буркина Фасо - Уагадугу, через пограничный переход, где могут пропустить европейцев. Но это не точно. А точно то, что в наших паспортах вместо буркинийской визы стоит лишь смазанный штамп и попадание в страну Честных Людей (Буркина Фасо переводится именно так) становится нешуточным квестом.

Дело в том, что посольства Буркина Фасо в России попросту нет. А значит и визу, вроде как, получить невозможно. Именно поэтому большинство самостоятельных путешественников закладывают по нескольку дней на проживание в малийской столице: чтобы успеть оформить все необходимые визы соседних государств. В Бамако их получить существенно проще, да и стоит дешевле.

Collapse )

Сахель на границе Мали и Буркина Фасо близ страны догонов.


Продолжение.

01

Кани Комболе и притча догонов.

01. Начало.
02. Бамако.
03. Путь в Сегу.
04. Сегу-Коро.
05. Люди Бозо.
06. Люди сомоно.
07. Сегу. Ништяки.
08. Путь в Дженне.
09. Проблемы туризма.
10. Харматтан.
11. Масина.
12. Дженне.
13. Дорога в Мопти.
14. Мопти.
15. Путь в Бандиагару.
16. Нагорье Бандиагара.
17. Люди сео.
18. Деревня догонов.
19. Амма.
20. Амма и Сириус.
21. Догоны. Аинделу.
22. Кузнец.
23. Дорога в Энде.
24. Энде.



Да, чтобы проникнуться хоть частью колорита деревушки Энде и записать рассказы аборигенов надо здесь прожить, как минимум, несколько дней, но нам следует двигаться дальше. Вдоль обрыва нагорья Бандиагара, мимо деревушки Тели к Кани Комболе, откуда есть тропа (и дорога) наверх в селение Джигибомбо - финальную точку маршрута по дивной стране догонов.

Кани Комболе считается одним из отправных пунктов, с которого началось заселение догонами Бандиагары. И хотя сама деревушка мало чем отличается от 288 остальных поселений, заглянуть в нее стоит хотя бы ради мечети. Распространение ислама в малийских землях началось еще в XI веке, но было ограничено крупными городскими центрами, такими как Дженне, Диа, Тимбукту и Гао. Лишь после серии священных войн (джихада) под предводительством аль-Хадж Омара Талля ислам окончательно укоренился в сельских районах и в стране догонов. За десять лет с помощью своей армии, ударной силой которой были талибы-тукулёры, аль-Хадж Омар завоевал все земли от истоков Нигера до Тимбукту, создав тукулёрскую империю (Тиджания Омара ал-Хаджа), которая просуществовала почти до конца XIX века, в течение более чем 20 лет после смерти её основателя в 1864 году, прежде чем была завоёвана Францией.

Collapse )

Уступ Бандиагара близ Кани Комболе.


Продолжение.

01

Энде.

01. Начало.
02. Бамако.
03. Путь в Сегу.
04. Сегу-Коро.
05. Люди Бозо.
06. Люди сомоно.
07. Сегу. Ништяки.
08. Путь в Дженне.
09. Проблемы туризма.
10. Харматтан.
11. Масина.
12. Дженне.
13. Дорога в Мопти.
14. Мопти.
15. Путь в Бандиагару.
16. Нагорье Бандиагара.
17. Люди сео.
18. Деревня догонов.
19. Амма.
20. Амма и Сириус.
21. Догоны. Аинделу.
22. Кузнец.
23. Дорога в Энде.




И чего особенного в этой деревушке Энде, что сюда стремятся этнографы и туристы? Ну, помимо того, что деревень две: старая на скале и новая внизу на равнине. У догонов, можно сказать, каждая деревня особенная.

Так-то оно так, но именно жители Энде являются лидерами в деле сохранения культурного наследия догонов: они сами построили и открыли местный музей, куда принесли старинные и весьма дорогие для них вещи, оружие, скульптуры и маски плюс они законсервировали и поддерживают в отличном состоянии старую деревню на скале. И даже не потому, что её с удовольствием посещают ученые и путешественники, а на тот случай если возникнет беда и придется срываться с равнины: стены предков точно помогут. Так, совсем недавно, в феврале 2021 года, жители деревни вынуждены были укрываться в домах на скале от очередного рейда исламистов.

Collapse )

Старая деревня Энде.


Продолжение.

01

Сейшелы.

Признаться раньше я никогда не рассматривал Сейшелы в плане отдельной поездки. Только либо в качестве «аэропорта подскока» по пути на Мадагаскар, либо в составе островного кольца Сейшелы – Маврикий – Реюньон – Мадагаскар. Все объяснялось особенностями местной логистики: сам перелет в регион уже был достаточно дорогим (как правило через страны Персидского залива) и логично было бы посмотреть сразу несколько островных государств, не возвращаясь на материк. Тем более что между ними налажено четкое сообщение и в большинство стран россиянам не требуется получать визу.

Collapse )


01

Паракас.

Я стою посреди желто-оранжевых холмов, крутым обрывом спадающих в бирюзу океана и молча поражаюсь ужасающей красоте и пустоте этого места с говорящим названием Паракас - "песчаный дождь". Кажется, что здесь нет ничего, кроме скрипящего на зубах песка, кристаллов соли, заносимой постоянным ветром с поверхности величайшего океана планеты и вездесущих чаек, обосновавшихся тут исключительно из-за богатого крилем и рыбой холодного течения Гумбольдта. Тем удивительнее знать, что именно здесь еще до Рождества Христова существовала уникальная культура людей, владевшая техникой мелиорации и оставившая после себя потрясающего качества ткани, развитую керамику, множество деформированных человеческих черепов и целую бездну вопросов, ответов на которые мы, скорее всего, уже никогда не найдем.

Да, понятно, что цивилизация не возникла из пустоты: к северу существовала культура Чавин, а сама культура Паракас послужила предтечей цивилизации Наска. Уже первому исследователю — "отцу" перуанской археологии — Хулио Сезар Тельо Рохасу посчастливилось не просто наткнуться на следы этой древней культуры, но откопать целый «город мертвых». Засушливый климат законсервировал все, что существовало здесь еще две с половиной тысячи лет назад: мумии погребенных индейцев, костяные и деревянные изделия и даже великолепные цветные ткани, в которые были замотаны ушедшие в мир иной. И хотя в то время климат здесь был явно помягче, мне все равно сложно представить, как небольшая группа людей на протяжении нескольких сотен лет умудрялась тут жить и творить. Европейцы ещё застали ткани из хлопка и шерсти, которые своей эластичностью, гладкостью, лёгкостью и шелковистостью превосходили самые дорогие сорта шёлка. Причем изображения не отпечатывались на ткани, а вплетались узором. А краски не выцвели до сих пор! Жаль только, что современному путешественнику их увидеть вживую непросто: всё растащено по закоулкам ведущих музеев и в самом Перу мало что можно узреть...

Collapse )


01

Верхняя Вольта.

С тех самых пор как в народ пошла фраза про "СССР — это Верхняя Вольта с ракетами" мне до мурашек хотелось посмотреть на то, что зовется Верхней Вольтой, но без ракет. Да, в те времена поехать за пределы нашей страны могли очень немногие и моё желание на долгих тридцать лет отправилось на полку мечтаний. Ровно до того момента, когда на руки легли авиабилеты в соседний Мали, к землям догонов. И хотя на современных политических картах уже нет таких названий как СССР или Верхняя Вольта — территории и люди остались, а значит упускать возможность увидеть страну мне было нельзя.

Кстати, автором ироничного афоризма почему-то считают пятого федерального канцлера ФРГ Гельмута Шмидта, хотя первым фразу публично озвучил журналист газеты "Financial Times" Дэвид Бьюкен в статье "Советский экспорт технологий" от 14 сентября 1984 года — когда государства под названием Верхняя Вольта уже больше месяца не существовало. Еще в начале августа оно было переименовано в Буркина Фасо — "страну честных людей". А ровно за год до этого в государстве Верхняя Вольта произошло вполне рядовое для африканского континента событие — государственный переворот. Четвертый или пятый за прошедшие двадцать лет (ну кто их упомнит?). На сей раз власть захватили сторонники 33-летнего капитана национальной армии Тома Санкары, который находился под домашним арестом за свои революционные марксистские взгляды и приверженность теории панафриканизма. Санкара вышел на волю и взялся за крутые реформы, начав прямо с переименования своей нищей страны. Впрочем, местному населению в большинстве своем было не до названий: подумаешь, очередная хунта к власти пришла. Ничего необычного.

Collapse )