Мда, мои задумки на предмет свалить куда-нибудь подальше в преддверии наступающего дня рождения похоже накрылись большим медным тазом. Ну и ладно. Буду сидеть в гордом одиночестве и делать что-нибудь полезное.

Например, вот это:

Цикл "От Лимы до Рио", текст и фотографии - скачать.
[формат pdf; 8,5Mb; 90 страниц]

Цикл "Ethiopia. Путешествие одиночки", текст и фотографии - скачать.
[формат pdf; 11,2Mb; 74 страницы]

Замечания и пожелания - писать в комменты или на e-mail, указанный в тексте циклов.

Жить без фотоаппарата, определенно, тяжко. А без любимых объективов - еще и мучительно. Даже более мучительно, чем влезть в долги.

Потому покупка Canon 50D с объективом Canon EF 16-35/2.8 II L была только делом времени. На барахолке, конечно. Активно ищу свой любимый Canon 135/2.0 L. Может есть у кого на продажу?

Свежих фотографий, пока еще, нет. Но побалую вас старыми эфиопскими.

Дорога к горам Симиена.

( Еще чуток фотографий )

Бывают моменты, когда напряжение важности события достигает такого значения, что даже техника дает сбой. И дело не в том, что забываешь включить рычажок или нажать кнопку. Наоборот: всё дважды проверишь и рассчитаешь, но...

Монастырь Дебре Дамо. 1400 лет неприкосновенной истории. [Я уже писал об этом.] Во внутренних покоях - реликвии раннего христианства. Я нахожу опору, проверяю вспышку и фотоаппарат, нажимаю на пуск и... ничего не происходит. Перезапускаю систему, делаю три шага в сторону, снимаю другой вид - всё отлично. Возвращаюсь назад и снова нажимаю пуск. Щелчок ...и полумрак остался на месте. Но я решил ждать. 25 секунд - и затвор вернулся на место.

Под катом - смазанный кадр, до сих пор не дающий мне покоя. Кадр, говорящий, что иногда лучше чувствовать, чем просто видеть. Фотографический брак, выбросить который не поднимается рука.
( Read more... )

С рассыпавшимся диском разобрался, теперь можно и фотки запостить. Фотографии детей Эфиопии я уже выкладывал, подошла очередь и взрослых.

Водитель попутки.
Подвез меня от Шире Силясси до Дебарка.

( Много фоток далее. )

Эта маленькая зверушка, внешне напоминающая сурка или большую морскую свинку, безусловно заслуживает отдельного рассказа. К грызунам даман не имеет никакого отношения. Это травоядное животное ближе всего к примитивным копытным, а из копытных ближе всего к слонам. Когда-то давно у слонов и даманов был общий предок, что отражается в строении зубов, скелета и плаценты.

С короткой мордой и раздвоенной верхней губой; небольшими ушами и короткими, но сильными ногами. На голых подошвах есть подушечки, а центральная часть свода подошвы может подниматься специальными мышцами при опоре ее на субстрат, что создает вакуум, и лапа присасывается к поверхности камня или ствола дерева. Железы на подошвах, выделяющие специальный секрет, способствуют крепкому присасыванию подошвы к субстрату. Благодаря такому приспособлению даманы могут бегать по вертикальным скалам и стволам деревьев вверх и вниз головой с большой ловкостью и быстротой.

Даманы населяют Африку и Юго-Западную Азию (Аравийский полуостров). Наземные виды даманов обитают на скалах, поднимаясь по склонам гор до высоты 4500 м над уровнем моря, либо среди камней и кустарников на сухих равнинах. Древесные даманы населяют леса. Они растительноядны, но большинство их ест также насекомых и их личинок.

Даманы постоянно принюхиваются, отчего кажется, что они двигают губами и жуют жвачку. Это их свойство даже отмечено в Библии, где отмечается, что шафан (даман на иврите) кошерным не является, ибо не обладает раздвоенным копытом, хотя и пережевывает жвачку. Кстати считается что, слово «шафан» перешло в язык евреев от финикийцев и означает буквально «трусливый, прячущийся». С этим я, безусловно, соглашусь: поймать в кадр этих зверей оказалось крайне сложной задачей.

Горный даман. Граница Эфиопии и Эритреи.

( Ещё зверушки. )

- Скажи, а почему некоторые люди видят духов, а большинство других - нет? - Юсуф сосредоточенно подбирал слова, параллельно делая тосты на сковородке.

- Люди, вообще, видят куда меньше, чем есть на самом деле. Ученые говорят, что в нашей Вселенной - одиннадцать измерений. А мы видим лишь три, да живем вдоль четвертого.

- А где ж остальные?

- Свёрнуты. Но, быть может, иногда их проявление замечают. Отдельные люди. Чем тебе не объяснение духов и прочих?

- Но это всё догадки. Так? Или можно их вычислить?

- Наверно, можно. В Европе для этого строят огромное кольцо под землей. Будут разгонят протоны и расширять наше знание о Вселенной. Так что, глядишь, доживем с тобой до новой картины мира.

Юсуф рассмеялся: "Расскажу ребятам в колледже - буду теперь самым умным."


Знал ли я, что через полтора месяца все кому не лень будут обсуждать Большой Адронный Коллайдер?

Юсуф. На подходе к дождевому лесу.

( Еще парочка фото. )

Наконец-то я заборол свою лень и посчитал что и почём. Не без ваших настойчивых напоминаний, конечно. Очень надеюсь, что моя "борьба с цифрами" окажется полезной. Итак:

1. Авиаперелет Москва-Аддис-Абеба. Дешевле следовать египетскими авиалиниями и лететь, соответственно, с пересадкой в Каире. Стоимость билета туда-обратно - 21000 рублей со всеми налогами, сборами, etc.

2. Доллары на бырры лучше всего менять непосредственно в аэропорту Аддис-Абебы, после получения визы (стоимость которой - 20$), но до прохода таможни. Здесь очень хороший курс. Для простоты расчетов я буду пользоваться усредненным курсом, который равен 9,5 бырр за 1 доллар США. Евро не в ходу.

3. Местные перелеты для иностранцев обходятся примерно в 70-90 долларов США в один конец. Если вы влетели в страну эфиопскими авиалиниями, то будете иметь небольшую скидку на внутренние рейсы. К слову сказать, для местного населения билет стоит в три раза дешевле.

4. Аренда джипа с водителем и топливом обходится, в среднем, в 100 долларов США в сутки. Если арендуете машину в столице, то - дороже. Это, безусловно, дорого и я арендовал машину всего дважды, предпочитая пользоваться местным эфиопским транспортом.

5. Стоимость местного транспорта в пересчете на один день путешествия, без учета аренды машины, - 110бырр или 11,5$. С учетом двухдневной аренды джипа - 230бырр.

6. Стоимость пропитания - 25 бырр в день (2,6$). 52% от этой суммы составляет еда, 48% - вода. Но учтите, что у меня было несколько "голодных" дней.

7. Стоимость отеля стандартной эфиопской звездности за пределами столицы колеблета от 40 до 140 бырр в сутки. В столице - 250-600 бырр. Средняя стоимость проживание в пересчете на один день - 30 бырр. Такая цифра получается с учетом тех дней, что я провел в палатке (примерно четверть всех ночей).

8. Одна из недешевых статей расходов - плата за посещение монастырей, музеев, нацпарков, оплата услуг гидов и скаутов. Рассчитывать надо минимум на 100 бырр в день. И это при том, что немало дней проходит в дороге, т.е. вы ничего не посещаете.

9. Итого, если исключить транспортные экстра-расходы в виде местных авиаперелетов и аренды машин - на всё у вас будет уходить не более 30$ в день. Если же тратить только на еду и местный транспорт (а ночевать исключительно в палате), то можно умудриться прожить, вообще, на 14$ в сутки.

10. Если же собрать в кучу все расходы, включая местные перелеты, аренду машины, покупку литературы и сувениров, кеш на возможный форс-мажор, то вам гарантированно хватит средств из расчета 300$ в неделю.

11. Забудьте про банковскую карточку. В Эфиопии деньги с нее вы не снимете. Местные даже не знают, что такое банкомат.

12. Если вы собираетесь путешествовать три недели, то имеет смысл менять сразу 500$. Местные авиалинии, к счастью, принимают доллары к оплате. В столице за отель так же можно расплатиться американскими президентами.

13. Если путешествовать вдвоем, то расходы надо умножать не на два, а, в крайнем случае, в 1,7 раза. Потому как за отель, аренду машины, гида и скаута вы платите одну сумму независимо от того один вы или вдвоем.

"Кулачки".


Завиток.

Наконец-то, скомпилировано аудио с лекции по Эфиопии в Москве (клуб Cloudwatcher). Жаль, что из-за технических неисправностей пропала середина лекции, где я рассказывал о монастыре Дебре Дамо, горах Симиена и озере Тана с Голубым Нилом. Но даже в таком варианте, как говорят, получилось неплохо. На мой взгляд, куда лучше, чем аудио с лекции по Чили.

Первую часть качать можно отсюда.
Вторую часть - отсюда.

Надеюсь, кому-нибудь пригодится.

Давно, что-то, красоты не выкладывал.

Цветок кустарника в горах Симиена.

( Смотреть далее. )

Настолько устал, что готов бросить всё, дабы уйти на полевую работу. Впрочем, надеюсь, что это - временно. Как и всё в этом мире.

Ни у кого, случаем, интересной работы в каком-нить Таиланде или у папуасов нету? :)

А пока напомню, что

- 27 июня в Санкт-Петербурге состоится моя лекция по Эфиопии. Подробности - здесь.

- Моя, вышедшая на сайте travel.ru, сводная статья об Эквадоре дополнилась фотоотчетом о Галапагосских островах. Посмотрите, надеюсь будет интересно.

День исчез щелчком выключателя, но эфиобус уже колесил по разбитым улицам Дессие.

- Держись меня, рюкзак твой я сам сниму с крыши, - Абрахам протиснулся поближе к двери. Автостанция гудела пчелиным ульем: страждущие подзаработать и поживиться уже столпились вокруг нашей колымаги.

- Фаранджи! Фаранджи! - Я соскочил с подножки, придерживая заранее одетый на грудь фоторюкзак. Если бы не мой зеленый баул, то Абрахама пришлось бы вычислять долго. Черных людей черной ночью можно разглядеть лишь по белым тюрбанам на головах. Если они, конечно, на этих головах есть.

Народ тянул руки, дергая за рюкзак и одежду.

- Пойдем со мной! Чего ты хочешь? Давай багаж! - Вопли сыпались со всех сторон, но я уже шел к цели, взрезая толпу своим ростом. Абрахам схватил за руку и кратко бросил: "Держись ближе. Нехорошее время. Эти - друзья."

"Эти" нарисовались сзади словно из-под земли. Молча. Без кивков и рукопожатий. Что ж, коль решил доверять Абрахаму - надо доверять до конца. Толпа схлынула, выдерживая расстояние: видать наличие троих местных - серьезный бонус к защите. Плотной группой мы двинулись прочь.

- Дессие - большой город?
- Да. А что?
- Звезды видны.
- В наших городах всегда видны звезды. Когда нет дождя, конечно.

В первый отель нас не пустили: охрана уже закрыла ворота и двери. Во втором - не было мест. В третьем - осталось одно. Но мне больше не надо.

- Мои однокашники. Я позвонил им заранее.
- Спасибо, друзья.
- Друг Абрахама нам тоже друг.
- Когда буду в России - ты мне тоже поможешь.
- Конечно: замерзнуть не дам.

Народ рассмеялся. Я пожал руки и глянул на звезды. И, хотя родной ковшик Медведицы висел существенно ниже, мне стало спокойней - я, по прежнему, дома. Здесь. На Земле.

( И чуток фоток. )

А ведь и не скажешь, что это - Эфиопия.
Горы Симиена. 3200м н.у.м.

P.S.

1. Алекс Кузмицкий (manull) написал крайне полезный пост о прививках и болезнях путешественников. Тема, надо сказать, довольно обширная и, возможно, я тоже изложу свои мысли по этому поводу. Пост Алекса настоятельно рекомендую прочитать.

2. Напоминаю, что московская лекция о моем путешествии по Эфиопии состоится в эту пятницу. Подробности - здесь.

Итак, долгожданная лекция по моей последней поездке состоится в пятницу, 20 июня сего года в рамках серии "Лекции на Дебаркадере". Рассказ пойдет об особенностях одиночного путешествия на примере Эфиопии и, конечно, о местах и достопримечательностях этой страны.

Обращаю ваше внимание, что изменилось место проведения мероприятия. Новый адрес: метро Авиамоторная, ул. Авиамоторная, 44, стр, 2. Клуб CloudWatcher.

Схема проезда и координаты указаны здесь.

Приглашаются все желающие. Вход бесплатный. Лекция рассчитана часа на три. Начало в 18.30.

день девятнадцатый.
Великая пустыня Африки. Стоит увидеть это желтое море с высоты, чтобы понять его бесконечность. И долина Нила, несмотря на всю свою мощь - лишь темная узкая лента посреди этой бездны. Бездны, отмеченной ромбами Пирамид. Как будто верстовые столбы большого пути. Пути, в конце которого жирным пятном вырастает Каир.

Вообще, непонятно, как первые человеки смогли пролезть сквозь это узкое горло в большой мир Евразии. Впечатляет, знаете ли...

День первый. День второй. День третий. День четвертый. День пятый.

День шестой. День седьмой. День восьмой. День девятый. День десятый.

День одиннадцатый. День двенадцатый. День тринадцатый. День четырнадцатый. День пятнадцатый.

День шестнадцатый. День семнадцатый.

День восемнадцатый.

В очень раннем подъеме есть своя прелесть: эфиопы настолько не ожидают увидеть фаранджи в такую рань, что шарахаются в стороны. Время - 5 утра, но автобус на Ассалу уже стоит. Забил себе место получше - пораньше приходят только за этим, ибо автобус все равно никуда не поедет, пока все места не займут.

Выехали через час. Дорога, как обычно, отвратная. Да еще и сломались через полтора часа ходу. Ситуация не из приятных накануне отлета. Хорошо, местные умельцы кувалдометром и такой-то матерью способны починить что угодно. В итоге до Ассалы добрались лишь к полудню. И через минуту я уже сидел в эфиобусе до Назрета. От Ассалы - все проще: асфальт, оживленное движение, множество рейсов.

Если, конечно, не заниматься исследованием новых путей, то от Додолы в столицу лучше ехать через Шашемене. Выйдет быстрее и надежней.
( Читать и смотреть далее. )


День девятнадцатый.

I
- Сколько уже? 25? 28?
- Пусть будет 28.
- Много ты знаешь!
- Ровно столько, сколько и ты. Мы ж одно целое.
- Мда... Дожил, сам с собой разговариваю.
- Мысленно. Только мысленно, а не вслух. Кстати, у нас, похоже, шея подгорела.
- Да? Черт! Крем в рюкзаке.
- Ну и как мы его мазать по спине будем?
- Придумаем что-нибудь...

- Вон смотри: за тем холмом - кемпинг.

- Ответь! С тобой скаут разговаривает.
- Хм, а я думал, опять... я.

- Отлично! Сколько еще?
- Пара километров.

- Ну, вот видишь, я же говорил - 28.

II
Вот и дома. Прям у обрыва. Последние шаги - отдачей в ушах. Сажусь на чурбак эвкалипта и снимаю рюкзак. Окрики в доме, народ выходит встречать. Скаут кивает в мою сторону и говорит кратко: "Доктор". Народ уважительно смотрит.

Я ковыряю рюкзак в поисках солнцезащитного крема. Шея, и вправду, болит. Нашел. Рядом - черная девчонка лет двадцати. Открываю тюбик и протягиваю ей: "Помоги мне". Она не понимает. Поддеваю пальцем чуток крема и провожу по шее. Поняла. Давит крем на руку и едва-едва касается кожи.

- Не боись. Я белый, но не сахарный. Не растаю.

Скаут, смеясь, переводит. Все ржут. Девчонка прижала мою голову к себе и, уже без опаски, втирает крем в шею.

- Аммасигенале! Девчонка смутилась. Видать не часто доводится слышать благодарность от чужака на родном языке.

III
- Сколько тебе лет, доктор? - старшой дед присел рядом, небрежно бросив калаш на колени.
- Скоро 36.
- Да ты сын мне!
- Пусть будет так.
- А дети есть?
- Есть. Двое. Девочки.

Достаю ксерокопию паспорта - показать фотографии детей. Старик берет, чтоб рассмотреть поближе, и целует бумагу: "Красивые дети. Хорошо". И, окликая жену: "Сделай нам кофе - мы выпьем за внуков".

Народ садится в кружок. Аромат кофе ощущается кожей.
- За твоих детей.
Я добавляю: "За наших детей".
- Аммасигенале. Правильно говоришь.

Я пробую кофе. Божественный вкус. Остается глоток и что-то внутри меня знает, как надо делать: ладонь опускается вниз и струйка кофе льется на землю. Эфиопы согласно кивают.
- Да, - дед сжимает мое плечо. "Это - очень хорошо". Я, почему-то, вспомнил Кайлас...

День первый. День второй. День третий. День четвертый. День пятый.

День шестой. День седьмой. День восьмой. День девятый. День десятый.

День одиннадцатый. День двенадцатый. День тринадцатый. День четырнадцатый. День пятнадцатый.

День шестнадцатый.

День семнадцатый.

Ну и холодина! Выполз в час ночи, поснимать звезды - чуть кони не двинул. На траве заморозки. С утра - палатка мокрая, но сушить нет времени. Стоит только на часок задержаться и дождь накроет в дороге. А дороги этой - двадцать километров.

Сегодня - базарный день и со всех окрестных хибар, порой за те же 20км, народ с нехитрым скарбом тащится в Додолу. Кто-то привязал к ослу две вручную выстроганные доски, кто-то на спине прет вышитые шмотки, а кто-то умудряется нести сразу 7-8 немаленьких глиняных кувшинов.

Попросил Юсуфа заглянуть на рынок, вдруг попадется какой сувенир. В Аддис-Абебе всё в разы дороже, да и времени может не быть. Народ в трансе: фаранджи на местном базаре! Пацанва гадает, что я куплю и какую цену мне заломят за цвет моей кожи. Но Юсуф своё дело знает - страждущие наживы быстро обламываются. Ибо такой же товар есть еще, как минимум, у двоих. Конкуренция, однако. Вообще, действо феерическое. Но без местного проводника просто заклюют.
( Читать и смотреть далее. )

Горы Бали - рай для орнитолога.
Или, как сейчас модно говорить, для birdwatcher'а.


День восемнадцатый.

День первый. День второй. День третий. День четвертый. День пятый.

День шестой. День седьмой. День восьмой. День девятый. День десятый.

День одиннадцатый. День двенадцатый. День тринадцатый. День четырнадцатый. День пятнадцатый.

День шестнадцатый.

Дождливый сезон, таки, начался. Местное зверье, конечно, радо, да и мне легче дышать. Вот только мокро и негры мерзнут: на улице +14 градусов днем.

Трек решили идти с самого утра, пока ливнем не накрыло. Тринадцать километров пролетело за четыре часа. Чуть ли не прогулочным шагом. И очень вовремя пришли: повалил град. Эфиопы забились в свои конурки, а там температура еще ниже. Дрожат как карманные собачки.

Наконец-то я увидел "изюминки" этих гор. Непосредственно выше границы леса находится вересковый пояс, представленный родами Erica и Phillippa. Этот пояс лежит в пределах от 3400 до 3800м н.у.м. Вереск вырастает высотой до 5 метров, но, к сожалению, это можно увидеть только в отдельных местах, ввиду того, что местные жители народности оромо часто поджигают растительность этой зоны. Эта практика насчитывает столетия. Основная цель поджогов – очистить территорию от вереска и опавшей листвы для лучшего роста травы. С другой стороны, гигантский вереск вырубается на дрова и строительство. Так что сейчас увидеть уникальное вересковое сообщество - редкость.

Другая знаменитость региона – гигантская лобелия. Растение, живущее на высотах от 3100м, и обладающее уникальной приспособляемостью к местным условиям. А именно, к высокому уровню солнечной радиации, экстремальным перепадам температур и сильному ветру. Молодые листья лобелии, еще не имеющие в своем составе веществ, противостоящих ультрафиолетовому излучению, всегда расположены вертикально (чтобы ловить меньшее количество прямых солнечных лучей). Старые листья, имеющие защиту, горизонтальные.
( Читать и смотреть далее. )

Африканские альпийские луга с лобелией.


День семнадцатый.

День первый. День второй. День третий. День четвертый. День пятый.

День шестой. День седьмой. День восьмой. День девятый. День десятый.

День одиннадцатый. День двенадцатый. День тринадцатый. День четырнадцатый.

День пятнадцатый.

Периодические подскакивания среди ночи при наличии электричества имеют один несомненный плюс: успеваешь зарядить все, что можно. Посему батареечную приставку решил в горы не тащить, равно как и массу остальных вещей. Договорился с управляющим отеля о хранении шмоток, оплатив полную стоимость будущей ночи, что проведу у них по возвращении.

Офис национального парка открывается с 8.30 по европейскому времени и обслуживает народ по принципу обычной коммуны. То есть в офисе ты осуществляешь только плату за вход, услуги гида оплачиваются непосредственно гиду по возвращении, кемпинговые услуги платишь местным, что следят за кемпом. Офис лишь устанавливает фиксированную таксу, предоставляет гидов и осуществляет контроль качества предоставляемых услуг. Довольно грамотно, хотя приходится таскать с собой кучу мелких денег.
( Читать и смотреть далее. )

На подходе к лесам региона Бали.

Смотреть большую панораму! [4Mb]

День шестнадцатый.

День первый. День второй. День третий. День четвертый. День пятый.

День шестой. День седьмой. День восьмой. День девятый. День десятый.

День одиннадцатый. День двенадцатый. День тринадцатый.

День четырнадцатый.

Давно я так хорошо не высыпался, несмотря на полуночный тададам по-соседству. С утра пошел менять деньги. Банк в Авассе открывается в два часа по эфиопскому времени (в 8 часов). Было еще рано и я провел прекрасных полчаса в общении с охранником. Он служил в армии, в части, что обслуживала наших пилотов. Даже пару слов по-русски вспомнил.

Я-то, наивный, считал, что только наш родимый Сбербанк отличается особой медлительностью. Ага, не угадал. Эфиопские товарищи меняли мои жалкие сто баксов 45 минут.

Вообще, север и юг Эфиопии отличаются как небо и земля. И не только ландшафтом: прежде всего - людьми. Южане куда менее дружелюбны, подсажены на деньги и местную наркоту (листья кустарника зовущегося "чат"). И если на севере я не видел даже намека на воровство, то на юге это, к сожалению, довольно обычное явление. Вечером без сопровождения знакомых аборигенов, вообще, лучше никуда не соваться.
( Читать и смотреть далее. )

Цветочки.

День пятнадцатый.

День первый. День второй. День третий. День четвертый. День пятый.

День шестой. День седьмой. День восьмой. День девятый. День десятый.

День одиннадцатый. День двенадцатый.

День тринадцатый.

Всё-таки это были блохи: поймал одну ночью - жирная зараза. Волосы бы проверить, да некому. Ноги чешутся аж до озноба. Полный эфиоптвоюмать. Ну ничего: давно хотел налысо подстричься, а тут такой повод невозразимый. Вот только на эпиляцию ног ни за какие коврижки не соглашусь. :)

А, вообще, день из разряда "успеть проехать пол-Эфиопии". Выехали из Бахр Дара в 4.20. В Аддис-Абебу добрались к 13.00, тут же поймал такси и заявил, что хочу в Шашемене. Таксист за 10 минут довез до местечка Ла Гаре, где как раз отходила маршрутка. Кстати, за такой подвоз, даже ночью, давать надо 30 бырр - и посылать подальше тех, кто хочет больше.

Несколько часов тряски изменили моё мнение в пользу остановки не в столице растаманов, а в городе Авасса, что еще на 20 км южнее. Быстрая переброска с одной маршрутки на другую на станции Шашемене - и через полчаса я в Авассе. За "каких-то" 15 часов от Бахр Дара.
( Читать и смотреть далее. )

Конус древнего вулкана.
Как знать - может еще проснется.

День четырнадцатый.

День первый. День второй. День третий. День четвертый. День пятый.

День шестой. День седьмой. День восьмой. День девятый. День десятый.

День одиннадцатый.

День двенадцатый.

Бахр Дар - странный город. Люди здесь другие. Такое ощущение, что их долго кормили подачками и внушали, что все им должны. Особенно, разумеется, белые. Потому, завидев фаранджи, даже взрослый абориген не считает зазорным прямо в лоб просить 10 бырр. На авось. Вдруг дадут? Я, конечно, печатаю бырры в своей далекой России (многие понятия не имеют, где это), а сюда приехал, специально, раздавать. Вашу мать.

Отдельная песня - типа "гиды", тусующиеся во всех значимых местах. Эти с лёту будут вам втирать, что самому всё осмотреть - совершенно невозможно, дорого и опасно. И только он, гид-супергерой спасет вас от верной гибели. Блин, есть тот, кто спасет от "гида"?

Оказывается - есть. Зовется индивидуальным "туром" и организовывается, как правило, приотельными пацанами. Моя задача - оговорить все условия, выслушать предложения, изрядно снизить цену и сказать, что "отвечаю", но деньги - потом.
( Читать и смотреть далее. )

Дикорастущий кофе на одном из островов.
[Прямо просится из монитора.]

День тринадцатый.

Похоже, водопады у меня обладают странной привилегией выноса в отдельный пост. Красивое явление природы, что тут скажешь. И хотя, водопад Голубого Нила будет кратко описан в следующей, двенадцатой части "путешествия одиночки" - картинки будут сейчас. Хотя бы потому, что даже на национальной эфиопской валюте эта достопримечательность заняла первое место, прочно обосновавшись на банкноте достоинством 1 бырр.

Жаль, что сейчас водопад сжался вдвое из-за отвода части воды на гидростанцию. Но, все равно, впечатляет.
( Посмотреть )
Водопад во всей красе.

Загрузить панораму!

И, ещё, пара анонсов:

- На сайте travel.ru опубликована моя сводная статья по Эквадору. Кто не читал мои посты об этой стране - рекомендую.

- Рассказ об Эфиопии в рамках лекций на Дебаркадере, таки, будет. Ориентировочно 19 либо 20 июня. Не пропустите: фотографии и интересные подробности - гарантирую. Формат лекции - такой же как первая лекция по Чили.

День первый. День второй. День третий. День четвертый. День пятый.

День шестой. День седьмой. День восьмой. День девятый. День десятый.

День одиннадцатый.

Будильник я уже давно не завожу: подскакиваю по солнцу. Да и водитель в шесть утра, наверняка, начнет тарахтеть. Так и случилось.

До Дебарка – десять километров. Побежали. Страшно хочется пить, но последние два глотка ушли внутрь еще на рассвете.

На перекрестке путей скаут резко затормозил: нашу тропу пересекала женщина с корзиной инджеры на голове. Надо пропустить – добрый знак.

Эфиопские дети вопят так же, как стадо бабуинов. Да и повадки – те же. Поначалу, вообще, путался. Если один начнет hello'кать – тут же подхватывают остальные. Причем, большая часть, явно не представляет, что кричат остальные – просто лепят похожие звуки. Получается дикая какофония с децибелами, бьющими в гланды. А теперь представьте, что таких горлопанов – целая школа, мимо которой идти минут десять.
( Читать далее. )

Озеро Тана.
Эта картина сейчас на моем рабочем столе.

День двенадцатый.

День первый. День второй. День третий. День четвертый. День пятый.

День шестой. День седьмой. День восьмой. День девятый.

День десятый.

Упс! Ремень на брюках легко защелкнулся на одну дырку дальше. Худейте треками Эфиопии! Ну чем не слоган? А вообще, как обычно говорит моя бабушка: жрать меньше надо. На три горных дня есть только один килограмм бананов. Впрочем, уже меньше. Ем только вечером, плюс местные кофе наливают. Смотрят на меня, как на монаха и ждут, когда же я устану. Факт того, что, при этом, я, вообще, не ем мяса – приводит их в ступор. Не верят, но скаут божится, что так оно и есть: и все, тут же, считают своим долгом подержаться за руку.

Сбегали сегодня с утра до водопада и обратно. Около 15км. На сей раз у меня за плечами только фоторюкзак. Палатку даже не собирал, предполагая провести в кемпинге еще одну ночь.

( Читать и смотреть далее. )

Плато Симиена.

Смотреть большую панораму!

День одиннадцатый.

Этому шедевру природы место, безусловно, в следующей, десятой части "путешествия одиночки". Но всунуть туда полуторакилометровый водопад, на полную сборку панорамы которого ушло 17 кадров - я не в состоянии. Потому как это надо смотреть отдельно. Несмотря на посредственное качество (эта задачка для моего фотоаппарата оказалась слишком сложной).

Ко мне пришло много новых френдов. Welcome. Навигация по журналу живет здесь - путешествуйте вместе со мной.

( Посмотреть [3,1Mb]. )