- личный сайт: www.wolfgrel.ru (откроется в новом окне).
- Кто я. Немного обо мне.
- Политика комментирования в данном журнале.
- Чем я снимаю?
- Пособие по спасению дневников.
- Путешествия: общие положения.
- Тибет. Tibet photos. Фотографии и заметки об экспедиции в Тибет весной 2006 года.
- Непал. Nepal photos. Поездки в Непал весной и осенью 2006 года.
- Кавказ. Caucasus photos. Фотографии и заметки экспедиций разных лет.
- Европа. Europe photos. Поездки по Европе.
- Эквадор. Equador photos. Экспедиция в Эквадор и на Галапагосские острова весной 2007 года.
- Аргентина, Чили, остров Пасхи. Chile, Argentina, Rapa Nui. Фотографии и заметки о путешествии декабря-января 2007/08г.
- Эфиопия. Ethiopia photos. Одиночное путешествие по крыше Африки. Апрель-май 2008г.
- От Лимы до Рио. Peru-Bolivia-Argentina-Paraguay-Brazil-A
- Шпицберген. Shpitzbergen. Август 2009г.
- Лима-Байрес. Peru-Bolivia-Argentina. Ноябрь-декабрь 2009г.
- Йемен. Yemen. Два путешествия по Йемену. Май 2010г. и Январь 2011г.
- Тунис. Tunisia. Июль 2011г.
- Марокко-Мавритания. Morocco & Mauritania. Ноябрь 2011г.
- Москва и Подмосковье. Moscow photos. Портреты и фотосюжеты.
- Серые записки. Всяческие мышлизмы. О жизни, конечно.
- Статьи и лекции. Статьи, анонсы и аудиозаписи путешественнических лекций.
Если Вы хотите мне что-то сказать - оставьте комментарий к этому посту или напишите письмо на адрес wolfgrel@bk.ru
Тем, кто заглянул сюда впервые: отвечу не сразу - мне нужно время, чтобы прочитать Ваш журнал.
Мы добрались до Икитоса и завтра двигаем по Амазонке к стыку границ Бразилии, Перу и Колумбии.
Пока есть возможность - выложу чуток фотографий.
( Фотографии. )
Пока есть возможность - выложу чуток фотографий.
Это невероятно, но здесь, в отдаленной перуанской дыре есть интернет. Когда есть электричество, конечно. А бывает оно с 6 до 10 вечера. Иногда.
Если нам повезет, то завтра мы сможем, таки, добраться до Икитоса. И мы вспомним слово "цивилизация".
Спасибо всем, кто переживает и ждет. Мы приближаемся к финишу.
Если нам повезет, то завтра мы сможем, таки, добраться до Икитоса. И мы вспомним слово "цивилизация".
Спасибо всем, кто переживает и ждет. Мы приближаемся к финишу.
За то время, что я был вне интернета произошло много интересного: удачное восхождение на вулкан Илинизас Северный, посещение прекрасной Posada de Tigua (я писал об этом месте каких-то пять лет назад), озера Килотоа и термальных источников Папаякты.
Но главное - удалось совершить восхождение на высочайший действующий вулкан планеты - Котопакси. Несмотря на отвратную погоду, разрушенные мосты через ледовые трещины и необходимость искать обходные пути. Искать ночью.
Сейчас мы находимся в городке Кока, второе название которого - Франсиско де Орельяна. Завтра наступит вторая, водная, часть нашей экспедиции и возможности выйти в инет у нас может не быть аж до 15 мая.
Пожелайте удачи. Надеюсь, мои рассказы окажутся интересными.
( Пара фотографий. )
Котопакси. 5897 метров.
Но главное - удалось совершить восхождение на высочайший действующий вулкан планеты - Котопакси. Несмотря на отвратную погоду, разрушенные мосты через ледовые трещины и необходимость искать обходные пути. Искать ночью.
Сейчас мы находимся в городке Кока, второе название которого - Франсиско де Орельяна. Завтра наступит вторая, водная, часть нашей экспедиции и возможности выйти в инет у нас может не быть аж до 15 мая.
Пожелайте удачи. Надеюсь, мои рассказы окажутся интересными.
Котопакси. 5897 метров.
Погранпереход из Колумбии в Эквадор находится в местечке Румичака, что всего в нескольких километрах от Ипиалеса. Сейчас переход работает круглосуточно и автобусы до Кито ходят даже глубокой ночью.
Сам переход настолько неприметен, что можно по незнанию уйти в Эквадор безо всяких штампов – на самой границе никто их не проверяет. Проверки, как обычно, начинаются дальше, когда вы уже уселись в автобус и даже отъехали на десяток-другой километров.
У нас были волнения относительно штампа колумбийской таможни в наших паспортах, но пограничникам, похоже, на это глубоко наплевать и топать разбираться в таможню нам не пришлось.
Автобус до Кито идет пять часов, развлекая пассажиров голливудскими боевиками, переведенными на колоритный испанский язык. Торгаши всякой всячиной постоянно снуют на многочисленных остановках, так что голодным в дороге уж точно никак не останешься.
Хостель Auberge Inn в Кито оказался выше всяких похвал, проблема с необходимостью обмена денег также отпала (в Эквадоре национальной валютой является доллар США) и у нас, наконец-то, появилась возможность спокойно отдохнуть перед началом серьезных восхождений.
Следующая возможность выйти в интернет может представиться не скоро. Не теряйте нас.
( Плюс одна картинка. )
Внутренний дворик в Auberge Inn.
Сам переход настолько неприметен, что можно по незнанию уйти в Эквадор безо всяких штампов – на самой границе никто их не проверяет. Проверки, как обычно, начинаются дальше, когда вы уже уселись в автобус и даже отъехали на десяток-другой километров.
У нас были волнения относительно штампа колумбийской таможни в наших паспортах, но пограничникам, похоже, на это глубоко наплевать и топать разбираться в таможню нам не пришлось.
Автобус до Кито идет пять часов, развлекая пассажиров голливудскими боевиками, переведенными на колоритный испанский язык. Торгаши всякой всячиной постоянно снуют на многочисленных остановках, так что голодным в дороге уж точно никак не останешься.
Хостель Auberge Inn в Кито оказался выше всяких похвал, проблема с необходимостью обмена денег также отпала (в Эквадоре национальной валютой является доллар США) и у нас, наконец-то, появилась возможность спокойно отдохнуть перед началом серьезных восхождений.
Следующая возможность выйти в интернет может представиться не скоро. Не теряйте нас.
Внутренний дворик в Auberge Inn.
Ипиалес – приграничный городок с впечатляющим военным гарнизоном. И хотя делать тут особо нечего - торопиться переходить границу не надо. Потому как именно здесь, буквально в 7 километрах от центра притаилось местное чудо – Santuario de las Lajas - неоготический собор, построенный прямо на мосту в каньоне реки Гуаитара.
Выдержка из википедии сполна раскрывает необычность этого места: «На месте, вблизи которого ныне сооружëн собор, согласно легенде находилась пещера, пользовавшаяся у местных жителей недоброй славой и которую обходили стороной, но однажды в 1754 году здесь произошло чудо явления Богородицы бедной индейской женщине по имени Мария Mуэсес и еë глухонемой дочери Розе. Богоматерь не только исцелила девочку, но и вернула еë к жизни, когда та неожиданно заболела и умерла.
( Текст и пара фотографий )
Выдержка из википедии сполна раскрывает необычность этого места: «На месте, вблизи которого ныне сооружëн собор, согласно легенде находилась пещера, пользовавшаяся у местных жителей недоброй славой и которую обходили стороной, но однажды в 1754 году здесь произошло чудо явления Богородицы бедной индейской женщине по имени Мария Mуэсес и еë глухонемой дочери Розе. Богоматерь не только исцелила девочку, но и вернула еë к жизни, когда та неожиданно заболела и умерла.
Хозяин отельчика Koala Inn в неприветливом городе Пасто оказал нам неоценимую услугу, подробно рассказав как самостоятельно добраться до вулкана Азуфраль. Этот стратовулкан имеет кальдеру диаметром в три километра, потрясающего зеленого цвета озеро в ней и более десятка лавовых куполов. Цвет озера обусловлен смесью серы и железосодержащих минералов в воде. Несмотря на свою относительно небольшую высоту в 4070 метров, Азуфраль серьезно влияет на климат окружающей местности, за счет чего здесь за последние 3000 лет сформировался особый тип экосистемы. Последний раз вулкан извергался примерно в 930 году до нашей эры.
Маршрут до вулкана таков: на автобусном терминале в Пасто следует отловить автобус до местечка Тукеррес за 6000 песо. Ехать около двух часов. Автостанции в Тукерресе нет и водитель автобуса высаживает людей где придется. Лучше если придется там, где есть местные мужички на местных же автомашинах, желающие подзаработать.
( Пара фотографий )
Лагуна Берде или, по-нашему, озеро Зеленое.
Маршрут до вулкана таков: на автобусном терминале в Пасто следует отловить автобус до местечка Тукеррес за 6000 песо. Ехать около двух часов. Автостанции в Тукерресе нет и водитель автобуса высаживает людей где придется. Лучше если придется там, где есть местные мужички на местных же автомашинах, желающие подзаработать.
Лагуна Берде или, по-нашему, озеро Зеленое.
Дорога от Попаяна до Пасто – сплошной серпантин с парой тоннелей и вечным ремонтом. Еще несколько лет назад проехать здесь ночью я бы не решился: колумбийские власти контролировали дорогу лишь отчасти и грабежи, а то и захват заложников были нередки. Сейчас дела обстоят куда лучше, что, разумеется, не мешает местным военным тщательно шмонать ваш багаж и записывать личные данные.
Пасто – относительно большой промышленный город, где лишний раз пройтись по улице бывает довольно стремно. Хозяин хостеля, где мы зависли на ночь, обрисовал целую страницу инструкций куда, где и когда можно ходить, а куда лучше, вообще, не соваться. Завтра первомайский праздник и народ уже с вечера квасит, что, естественно, не добавляет радости при общении. Единственная безопасная улица (да и то – на две трети) – Calle 18: по ней толпами курсируют полицейские, и каждый встречный настойчиво рекомендует спрятать фотокамеру, потому как вот прямо за этим ближайшим углом ее непременно утащат.
На фоне этого белые улочки Попаяна кажутся просто манной небесной, и я в который раз порадовался, что запланировал перелет через этот город, а не напрямую в Пасто.
Ремонт дороги
Въезжаем в Пасто.
P.S. Мы уже в Кито, Эквадор. Завтра выдвигаемся в альплагерь вулкана Илинизас.
Пасто – относительно большой промышленный город, где лишний раз пройтись по улице бывает довольно стремно. Хозяин хостеля, где мы зависли на ночь, обрисовал целую страницу инструкций куда, где и когда можно ходить, а куда лучше, вообще, не соваться. Завтра первомайский праздник и народ уже с вечера квасит, что, естественно, не добавляет радости при общении. Единственная безопасная улица (да и то – на две трети) – Calle 18: по ней толпами курсируют полицейские, и каждый встречный настойчиво рекомендует спрятать фотокамеру, потому как вот прямо за этим ближайшим углом ее непременно утащат.
На фоне этого белые улочки Попаяна кажутся просто манной небесной, и я в который раз порадовался, что запланировал перелет через этот город, а не напрямую в Пасто.
Въезжаем в Пасто.
P.S. Мы уже в Кито, Эквадор. Завтра выдвигаемся в альплагерь вулкана Илинизас.
От Попаяна до стратовулкана Пурасе – каких-то 30 км по прямой. Вот только местный автобус вынужден колесить два часа, чтобы доехать до местечка Cruce de la Mina, откуда можно начать долгий путь до вершины.
Сама дорога от домиков рейнджеров довольно проста и хорошо маркирована, однако избежать навязывания гида почти нереально. Но это и к лучшему: Пурасе – господин местной погоды и предсказать чем вас накроет, например, через час не возьмется никто. У гида же за плечами большой жизненный опыт и, главное, рация. Впрочем, когда на вершину идет несколько человек, то никто не будет пасти лично вас, чем я и воспользовался, вырвавшись далеко вперед в надежде дойти до вершины до того, как ее накроет туманом и тучами.
Путь лежит через пастбища и сильно заболоченные высокогорные луга – парамос. Колумбия, вообще, славится этой неотропической экосистемой – в этой стране расположено около 60% всех парамосов Южной Америки. Красиво, конечно, только прыгать с кочки на кочку в попытках не провалиться в это болото на высоте – удовольствие то еще.
Вулкан явно не жаждал лицезреть посетителей и как только я перешагнул планку в 4000 метров над уровнем моря – погода резко испортилась и повалил мокрый снег при сильном боковом ветре. Это, конечно, не помешало мне дойти до вершины, но сделать обзорных фотограф ий, разумеется, не удалось.
На спуске почва под ногами совершенно размокла и возвращение через этот болотистый ад под проливным дождем грозило затянуться надолго. Ситуацию спасла команда колумбийских мотокроссеров, которые забрались на своих байках аж до бывшей базы полиции (около 3900м над уровнем моря) и далее восходили прямо за мной.
Сидеть вдвоем на одноместном кроссе, держа свои ноги за штанины, в то время когда байк несется вниз по засыпанной камнем горной дороге – незабываемо. Через пару минут начинает болеть просто всё, но отсутствие желания тащиться через залитый парамос, таки, перевешивает и я каким-то чудом продолжаю держаться на байке, надеясь что вот за этим-то поворотом дорога станет получше.
Погода внесла коррективы в наши дальнейшие планы и вместо того, чтобы сесть на ночной автобус до Пасто мы решили остаться в нашем хостеле, чтобы привести себя в божеский вид. К тому же у нас закончились местные деньги, а все попытки оплатить что-либо долларами или кредиткой к успеху не привели. Оно и понятно – правительство Колумбии пытается жетско контролировать валютные потоки в рамках борьбы с наркотрафиком. При обмене денег требуется не только паспорт, но и отпечаток пальца, а местные купюры специально проштампопываются, дабы отличать от фальшивок.
( Пара фотографий )
На вершине.
Сама дорога от домиков рейнджеров довольно проста и хорошо маркирована, однако избежать навязывания гида почти нереально. Но это и к лучшему: Пурасе – господин местной погоды и предсказать чем вас накроет, например, через час не возьмется никто. У гида же за плечами большой жизненный опыт и, главное, рация. Впрочем, когда на вершину идет несколько человек, то никто не будет пасти лично вас, чем я и воспользовался, вырвавшись далеко вперед в надежде дойти до вершины до того, как ее накроет туманом и тучами.
Путь лежит через пастбища и сильно заболоченные высокогорные луга – парамос. Колумбия, вообще, славится этой неотропической экосистемой – в этой стране расположено около 60% всех парамосов Южной Америки. Красиво, конечно, только прыгать с кочки на кочку в попытках не провалиться в это болото на высоте – удовольствие то еще.
Вулкан явно не жаждал лицезреть посетителей и как только я перешагнул планку в 4000 метров над уровнем моря – погода резко испортилась и повалил мокрый снег при сильном боковом ветре. Это, конечно, не помешало мне дойти до вершины, но сделать обзорных фотограф ий, разумеется, не удалось.
На спуске почва под ногами совершенно размокла и возвращение через этот болотистый ад под проливным дождем грозило затянуться надолго. Ситуацию спасла команда колумбийских мотокроссеров, которые забрались на своих байках аж до бывшей базы полиции (около 3900м над уровнем моря) и далее восходили прямо за мной.
Сидеть вдвоем на одноместном кроссе, держа свои ноги за штанины, в то время когда байк несется вниз по засыпанной камнем горной дороге – незабываемо. Через пару минут начинает болеть просто всё, но отсутствие желания тащиться через залитый парамос, таки, перевешивает и я каким-то чудом продолжаю держаться на байке, надеясь что вот за этим-то поворотом дорога станет получше.
Погода внесла коррективы в наши дальнейшие планы и вместо того, чтобы сесть на ночной автобус до Пасто мы решили остаться в нашем хостеле, чтобы привести себя в божеский вид. К тому же у нас закончились местные деньги, а все попытки оплатить что-либо долларами или кредиткой к успеху не привели. Оно и понятно – правительство Колумбии пытается жетско контролировать валютные потоки в рамках борьбы с наркотрафиком. При обмене денег требуется не только паспорт, но и отпечаток пальца, а местные купюры специально проштампопываются, дабы отличать от фальшивок.
На вершине.
Попаян встретил нас совершенно попаянистой погодой, двухчасовой задержкой рейса из Боготы и упущенной возможностью добраться до хижины рейнджеров под вулканом Пурасе в этот же день. Ну и ладно. Уедем завтра на первом автобусе, который, по слухам, выходит в 4.30 утра. Тем более что в хостеле подвернулись попутчики.
Сам Попаян – небольшой провинциальный городок с типичным для испанской Америки историческим центром. Сегодня суббота и местный народ явно собрался гудеть до утра, невзирая на залитые дождем улицы. Тем лучше – значит местные забегаловки работают допоздна и мы сможем отведать какой-нибудь национальное блюдо. Например, ajiaco bogotano – огромная тарелка кукурузного супа вкупе с четвертушкой курицы, рисом, авокадо и каперсами. Готовится, почему-то, исключительно в выходные.
Исторический центр Попаяна. Фотки сжимаю чем придется - по возвращении перезалью в нормальном качестве.
Сам Попаян – небольшой провинциальный городок с типичным для испанской Америки историческим центром. Сегодня суббота и местный народ явно собрался гудеть до утра, невзирая на залитые дождем улицы. Тем лучше – значит местные забегаловки работают допоздна и мы сможем отведать какой-нибудь национальное блюдо. Например, ajiaco bogotano – огромная тарелка кукурузного супа вкупе с четвертушкой курицы, рисом, авокадо и каперсами. Готовится, почему-то, исключительно в выходные.
Основа любого интересного путешествия – это прежде всего общение с людьми. С теми, кто оказывается на пути и кто, быть может, часть пути пройдет вместе с вами. В этом отношении сервис каучсерфинга – идеален. Ну в самом деле, где еще можно узнать страну изнутри, как не в доме местного жителя, который просто пустил вас пожить?
Ах, вписка, вписка. Манящее слово времен exUSSR, когда явки и пароли возможных ночлегов передавались по сарафанному радио, когда общение с хозяином импровизированного общежития путешествующих начиналось порою с вопроса: «Дяденька, а у вас водички не найдется, а то так есть хочется, что аж переночевать негде?» Сейчас все существенно проще – хвала интернету. Вот и мы, ничтоже сумняшеся, прилетев в Боготу отправились совсем не в отель, а в жилой кондоминиум неподалеку от аэропорта, где в компании иранца и колумбийки зависли на целую ночь.
Жилые кварталы Боготы поражают. Чистотой, отсутствием машин за пределами автостоянок, сплошными решетками на дверях и заборами вокруг домов под усиленным надзором видеокамер и мощной охраны. Люди предпочитают хождению по магазинам использовать доставку товаров на дом. Причем разносчика товаров охрана не пропустит без вашего на то согласия, получаемого по телефону. Все друг друга знают в пределах кондоминиума и все, без особой нужды, не высовываются за пределы охраняемой зоны. А на крайний случай есть дикая прорва официальных такси, вызываемых опять-таки по телефону. После такого ходьба по ночным улочкам в районе какого-нибудь московского Выхино кажется просто детской прогулкой вокруг песочницы в личном дворе.
Впрочем, колумбийцев такая ситуация похоже устраивает. Агентства по безопасности растут как грибы после дождя и работают в них отнюдь не пенсионеры. Полиция и армия в явном почете и видно, что от ребят в камуфляже по-настоящему зависит едва установившееся спокойствие в этой стране. Что ж – будем надеяться, что со временем нужда в решетках и заборах исчезнет и Колумбия обновит лик своих городов, представ перед туристами в новом, куда менее настораживающем виде.
На вписке. Фото рабочее, качество с ноутбука не проверишь.
Ах, вписка, вписка. Манящее слово времен exUSSR, когда явки и пароли возможных ночлегов передавались по сарафанному радио, когда общение с хозяином импровизированного общежития путешествующих начиналось порою с вопроса: «Дяденька, а у вас водички не найдется, а то так есть хочется, что аж переночевать негде?» Сейчас все существенно проще – хвала интернету. Вот и мы, ничтоже сумняшеся, прилетев в Боготу отправились совсем не в отель, а в жилой кондоминиум неподалеку от аэропорта, где в компании иранца и колумбийки зависли на целую ночь.
Жилые кварталы Боготы поражают. Чистотой, отсутствием машин за пределами автостоянок, сплошными решетками на дверях и заборами вокруг домов под усиленным надзором видеокамер и мощной охраны. Люди предпочитают хождению по магазинам использовать доставку товаров на дом. Причем разносчика товаров охрана не пропустит без вашего на то согласия, получаемого по телефону. Все друг друга знают в пределах кондоминиума и все, без особой нужды, не высовываются за пределы охраняемой зоны. А на крайний случай есть дикая прорва официальных такси, вызываемых опять-таки по телефону. После такого ходьба по ночным улочкам в районе какого-нибудь московского Выхино кажется просто детской прогулкой вокруг песочницы в личном дворе.
Впрочем, колумбийцев такая ситуация похоже устраивает. Агентства по безопасности растут как грибы после дождя и работают в них отнюдь не пенсионеры. Полиция и армия в явном почете и видно, что от ребят в камуфляже по-настоящему зависит едва установившееся спокойствие в этой стране. Что ж – будем надеяться, что со временем нужда в решетках и заборах исчезнет и Колумбия обновит лик своих городов, представ перед туристами в новом, куда менее настораживающем виде.
Трансатлантический перелет, на мой взгляд, должен совершить каждый хоть раз в этой жизни. С долгими часами бесконечного дня, затекшими ногами и с убийственным состоянием сидячей полудремы.
Ровно затем, чтобы ступая на землю Южной Америки вдруг осознать: еще пара таких перелетов - и планета закончится. Этот призрачный голубой шарик на задворках галактики Млечный путь на удивление, просто чертовски, мал. И с каждым веком – становится меньше. За неделями и месяцами болтанки через Атлантику для первооткрывателей терры инкогнита пришли жалкие 10-12 часов перелета с комфортом, куда большим, чем был у искателей морских приключений.
Богота встретила нас псевдоядерным грибом восходящей грозы, неоднократными попытками приземлиться в бардаке лупящих со всех сторон молний и двумя часами бумажной волокиты на таможне в попытках задекларировать видавшие виды фотодевайсы. А декларировать нужно, начиная от стоимости в 1500 USD, т.е. любая нормальная камера с L-объективом уже не впишется в эту сумму.
Колумбийские власти всерьез озадачены контролем за денежными потоками выходящими за пределы страны и страждущими легкой наживы в попытках перепродать здесь товар. Потому любой дорогостоящий фотодевайс заносится в базу и выдается бумажка, которую надо сохранять до выезда из страны. Нет бумажки или девайса – значит ты его, однозначно, продал, а стало быть должен платить довольно некислый налог. Тихой сапой выскочить за границу никак не удастся, потому как таможня лепит дополнительный штамп в паспорт. Что ж, такого экспириенса на моей памяти не было – стало быть интересно узнать чем оно завершится.
Ровно затем, чтобы ступая на землю Южной Америки вдруг осознать: еще пара таких перелетов - и планета закончится. Этот призрачный голубой шарик на задворках галактики Млечный путь на удивление, просто чертовски, мал. И с каждым веком – становится меньше. За неделями и месяцами болтанки через Атлантику для первооткрывателей терры инкогнита пришли жалкие 10-12 часов перелета с комфортом, куда большим, чем был у искателей морских приключений.
Богота встретила нас псевдоядерным грибом восходящей грозы, неоднократными попытками приземлиться в бардаке лупящих со всех сторон молний и двумя часами бумажной волокиты на таможне в попытках задекларировать видавшие виды фотодевайсы. А декларировать нужно, начиная от стоимости в 1500 USD, т.е. любая нормальная камера с L-объективом уже не впишется в эту сумму.
Колумбийские власти всерьез озадачены контролем за денежными потоками выходящими за пределы страны и страждущими легкой наживы в попытках перепродать здесь товар. Потому любой дорогостоящий фотодевайс заносится в базу и выдается бумажка, которую надо сохранять до выезда из страны. Нет бумажки или девайса – значит ты его, однозначно, продал, а стало быть должен платить довольно некислый налог. Тихой сапой выскочить за границу никак не удастся, потому как таможня лепит дополнительный штамп в паспорт. Что ж, такого экспириенса на моей памяти не было – стало быть интересно узнать чем оно завершится.
Южная Америка. В пятый раз. Это похоже на болезнь, хотя оптимисты назовут это любовью. Значит так и полетим: из России с любовью. Пожелайте удачи.
Спускаясь с гор в область Ориенте - влажную низменность бассейна Амазонки.
( Еще несколько картинок. )
P.S. Все события экспедиции будут освещаться под специальным тегом Orellana.
( Еще несколько картинок. )
P.S. Все события экспедиции будут освещаться под специальным тегом Orellana.
Оказывается я еще не выкладывал статью по Тибету: кому интересно, можно посмотреть здесь (файл pdf размером 1Mb).
Дизайнерил материал, конечно же,![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.6)
Слава Красовский, у которого сегодня день рождения. Поздравьте хорошего человека в его журнале. Заодно увидите и много чего интересного. :)
Дизайнерил материал, конечно же,
Слава Красовский, у которого сегодня день рождения. Поздравьте хорошего человека в его журнале. Заодно увидите и много чего интересного. :)До старта экспедиции остается меньше двух недель и, признаться, я уже изрядно волнуюсь.
Наконец-то разрешились все спорные вопросы и определился генеральный информационный спонсор экспедиции - научно-популярный журнал "Наука и Жизнь", на интернет-портале которого (и в этом журнале, конечно) я буду стараться рассказывать о ходе экспедиции в режиме on-line, откуда это будет возможно.
Презентацию можно посмотреть здесь (файл pdf размером 2Mb).
Оставайтесь с нами. :)
Наконец-то разрешились все спорные вопросы и определился генеральный информационный спонсор экспедиции - научно-популярный журнал "Наука и Жизнь", на интернет-портале которого (и в этом журнале, конечно) я буду стараться рассказывать о ходе экспедиции в режиме on-line, откуда это будет возможно.
Презентацию можно посмотреть здесь (файл pdf размером 2Mb).
Оставайтесь с нами. :)
Скоро - снова в джунгли. К москитам, пираньям и паукообразным обезьянам. Жду с нетерпением.
( Еще несколько картинок. )
( Еще несколько картинок. )
Давненько я ничего не делал по "марсианской" теме.
Тем, кому интересен весь цикл - могут посмотреть по тегу.
Заход на посадку в зоне ползучих дюн.
( Еще одна картинка. )
Тем, кому интересен весь цикл - могут посмотреть по тегу.
( Еще одна картинка. )
Старый Стамбул цветаст и многообразен. Настолько что, порою, за красками уходят акценты. Но если немного приглушить краски - глаза начинают видеть совсем по-другому.
( Несколько фотографий. )
Четыре полных дня на посещение второго Рима - это очень и очень хорошо. Скучать не пришлось совершенно. Может я и опишу свои стамбульские похождения - но вряд ли в них удастся найти что-то новое и доселе не выложенное в интернет. Ну разве только нюансы... :)
Голубая мечеть.
( Еще одна картинка. )
( Еще одна картинка. )
Чуть больше года я обещал себе, что должен туда вернуться.
Полгода назад я обещал дочери показать все очарование его исторических мест.
Пора выполнять обещания. Улетаю в Стамбул. Не теряйте из виду - я ненадолго.
( Несколько фотографий. )
А вот здесь можно посмотреть фотографии Стамбула времен Османской империи.
Полгода назад я обещал дочери показать все очарование его исторических мест.
Пора выполнять обещания. Улетаю в Стамбул. Не теряйте из виду - я ненадолго.
А вот здесь можно посмотреть фотографии Стамбула времен Османской империи.
В очередном номере журнала "Попутчик" вышла моя статья о мавританской поездке.
Кому интересно почитать - можно скачать pdf-файл (5,2 Mb).
Кому интересно почитать - можно скачать pdf-файл (5,2 Mb).
Начало - здесь.
Продолжение - здесь.
Подготовка к экспедиции не стоит на месте. Рад сообщить, что практически все задачи, которые можно было бы выполнить, находясь в России – решены.
- Выкуплены авиабилеты на маршрут Летиция-Богота на 18 мая. Стоимость 239400 колумбийских песо (около 135 USD) на человека.
- Удалось вычислить телефон менеджера конторы в Икитосе, занимающейся скоростными пассажироперевозками по реке Амазонке. В итоге забронировал билеты на скоростную лодку по маршруту Икитос-Санта Роза (Летиция) на 16 мая. Платить нужно будет на месте. Стоимость – 75 USD на человека.
( Читать далее и смотреть карту. )
Вулкан Котопакси. Вид с самолета.
Продолжение - здесь.
Подготовка к экспедиции не стоит на месте. Рад сообщить, что практически все задачи, которые можно было бы выполнить, находясь в России – решены.
- Выкуплены авиабилеты на маршрут Летиция-Богота на 18 мая. Стоимость 239400 колумбийских песо (около 135 USD) на человека.
- Удалось вычислить телефон менеджера конторы в Икитосе, занимающейся скоростными пассажироперевозками по реке Амазонке. В итоге забронировал билеты на скоростную лодку по маршруту Икитос-Санта Роза (Летиция) на 16 мая. Платить нужно будет на месте. Стоимость – 75 USD на человека.
Вулкан Котопакси. Вид с самолета.
Единственное место в Москве, где дают международный прививочный сертификат - Поликлиника №13 - не далее как вчера переехала в новое здание. И чтобы другим путешественникам не пришлось топать впустую на улицу Неглинную, как это сделал я - запишите новый адрес:
улица Трубная, дом 19, строение 1 (метро Цветной бульвар или Трубная)
Кабинет 301. Время работы: понедельник, среда - с 9 до 13; вторник, четверг - с 15 до 19.
Сотрудниц кабинета зовут Валентина Ивановна и Галина Михайловна.
Настоятельно прошу распространить информацию.
улица Трубная, дом 19, строение 1 (метро Цветной бульвар или Трубная)
Кабинет 301. Время работы: понедельник, среда - с 9 до 13; вторник, четверг - с 15 до 19.
Сотрудниц кабинета зовут Валентина Ивановна и Галина Михайловна.
Настоятельно прошу распространить информацию.
Эссуэйра настолько пришлась по душе, что мы остались в городе вплоть до дня вылета из Марокко. Тем более, что до аэропорта имени Мухаммеда V под Касабланкой – каких-то 400 километров и максимум 5 часов езды на машине. А вылет у нас лишь в восемь вечера.
Успокоительного на наши нервы плеснули и представители полюбившейся компании SupraTours, сказав, что мы спокойно успеем, если сядем на их автобус в 9.30 утра. Вот только ехать придется почти прямыми углами – через Марракеш. Немного странно, но даже всезнающий googlemaps показывает, что это – наиболее быстрый маршрут, несмотря на большее расстояние. Дорога вдоль побережья, говорят, весьма непроста и об этом следует помнить тем, кто собирается путешествовать в тех краях самостоятельно.
Закончу рассказ возвращенческой фоткой.
Цикл "Марокко-Мавритания" закончен. Фотографии, разумеется, еще будут. Спасибо тем, кто был с нами.
Добраться до пляжей Легзиры, оказывается, существенно проще, чем выбраться с них. Береговая трасса трафиком совсем не загружена, да и подвозят в Марокко, как правило, только таксисты. И, несмотря на относительную близость Тизнита – районного центра, расположенного на основной магистрали – ехать пришлось через мелкий поселок Mirhleft, где мы застряли на целый час в бесплодных попытках застопить машину.
Окончание.
Начало - здесь.
Подготовка к экспедиции продолжается. Горная часть маршрута уже четко определена и, в целом, соответствует раскладу, приведенному ранее.
- Выкуплены авиабилеты Богота-Попаян, компания Avianca. Цена 139,16 USD на человека.
- Восхождения на вулканы Илинисас и Котопакси будут совершены с 3 по 6 мая.
Сплав по реке Напо:
8 мая. Выход из порта городка Кока вниз по реке Напо к Sumak Allpa и далее в индейское сообщество Yaku Kawsay.
9 мая. Входим в нац.парк Yasuní, сообщество Kichwa de Añangu. Проберемся к соляным источникам в сельве. Переезд в Nuevo Rocafuerte.
( Читать далее и смотреть карту. )
Продолжение.
Подготовка к экспедиции продолжается. Горная часть маршрута уже четко определена и, в целом, соответствует раскладу, приведенному ранее.
- Выкуплены авиабилеты Богота-Попаян, компания Avianca. Цена 139,16 USD на человека.
- Восхождения на вулканы Илинисас и Котопакси будут совершены с 3 по 6 мая.
Сплав по реке Напо:
8 мая. Выход из порта городка Кока вниз по реке Напо к Sumak Allpa и далее в индейское сообщество Yaku Kawsay.
9 мая. Входим в нац.парк Yasuní, сообщество Kichwa de Añangu. Проберемся к соляным источникам в сельве. Переезд в Nuevo Rocafuerte.
Продолжение.
Автобус от Дахлы едет прямиком до Агадира, минуя неспокойные земли Западной Сахары и южные отроги гор Атласа. Мимо Агадира не проедем и мы, но это будет несколько позже, а пока нам нужно добраться к знаменитым аркам на пляже Легзиры.
Потому выходим в городке Guelmim, который в русскоязычной транскрипции почему-то значится как Гулимин. Берем такси до бывшего испанского анклава Сиди Ифни и уже оттуда добираемся до потрясной Легзиры и где и зависаем на целых три дня.
Продолжение.
Пользуясь случаем 01 марта вечером в славном городе Пермь, при поддержке портала 59travel.ru я буду читать лекцию об архипелаге Шпицберген.
На этом мероприятии я расскажу:
- о геологической истории Шпицбергена: путь длиною в 12000 километров за последние 600 млн. лет
- о животном и растительном мире этой земли.
- о "ничейности" островов вплоть до 1920 года
- об особенном политическом статусе архипелага, позволяющего посетить его даже не имея загранпаспорта.
- как и когда добираться и, главное, зачем?
- об особенностях путешествия по настоящей Арктике
- о российском присутствии на архипелаге.
Адрес: улица Ленина, 58А Бизнес-центр "Любимов", 5 этаж, вывеска RED
Начало в 18.30. Длительность - 3 часа.
Вход свободный. Распространение информации приветствуется.
P.S. Я понимаю, что анонс выложен поздновато, но пришлось долго искать помещение.
На этом мероприятии я расскажу:
- о геологической истории Шпицбергена: путь длиною в 12000 километров за последние 600 млн. лет
- о животном и растительном мире этой земли.
- о "ничейности" островов вплоть до 1920 года
- об особенном политическом статусе архипелага, позволяющего посетить его даже не имея загранпаспорта.
- как и когда добираться и, главное, зачем?
- об особенностях путешествия по настоящей Арктике
- о российском присутствии на архипелаге.
Адрес: улица Ленина, 58А Бизнес-центр "Любимов", 5 этаж, вывеска RED
Начало в 18.30. Длительность - 3 часа.
Вход свободный. Распространение информации приветствуется.
P.S. Я понимаю, что анонс выложен поздновато, но пришлось долго искать помещение.
Profile
- wolfgrel
- Серый. В миру - Александр Волков
- www.wolfgrel.ru
