01

НАВИГАТОР


АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

[теги по странам]
 


ЮЖНАЯ АМЕРИКА

[теги по странам]


АФРИКА

[теги по странам]
 


ЕВРОПА

[теги по странам]
 


АЗИЯ

[теги по странам]
   





Если Вы хотите мне что-то сказать - оставьте комментарий к этому посту или напишите письмо на адрес wolfgrel@bk.ru
Контакты для деловых предложений живут здесь.

Тем, кто заглянул сюда впервые: отвечу не сразу - мне нужно время, чтобы прочитать Ваш журнал.
01

Мали. Путь в Бандиагару.

Ночь. Примерно без пятнадцати пять. Ни звезд на небе, ни Сейду в воротах. И если первые явно сгинули в пыли харматтана, то какая корова и каким языком слизала здоровенного негра - мне решительно непонятно. Теоретически, можно попробовать обойтись без него: путь до стоянки буш-такси, что следуют в столицу догонов, мне примерно известен. Вот только в этих потемках можно напороться на что угодно, но не на станцию маршруток, курсирующих в Бандиагару.

Пришлось растолкать парнишку-охранника при отеле, всунуть ему бумажку с номером телефона и жестами объяснить, чтобы тот хрен, что нарисуется на той стороне разговора немедленно тащил свою задницу прямо сюда. Не знаю, насколько красноречива была моя физиономия в этот момент, но охранник даже все понял с первого раза. Трубка проворчала что-то напрочь сонным голосом Сейду, парнишка кивнул и молча указал на ворота. Хорошо, будем ждать.

- Извини, братан: посидел вчера с пацанами, домой дополз часам к трем. Будильника напрочь не слышал.
- Бывает. Я так понимаю, благодаря african time мы еще не совсем опоздали?
- Не. Наверняка еще и ждать будем отправки.

Так и случилось: выехали только ближе к семи. Сейду, пользуясь своим могучим влиянием, выбил для нас место люкс - рядом с водителем. Да, да: я в курсе, что там место только для одного. Но это в наших Европах, а в Африке туда можно засунуть троих. Так что мы еще, можно сказать, разместились по-царски. Впрочем, ехать недолго - два-три часа.

В Бандиагаре нас ждал, разумеется, опять Мамаду, но только догон-Мамаду. Насколько, все же, разнообразны африканские народы! Нет, я конечно в курсе, что по количеству народностей и языков этот континент превосходит все остальные, но одно дело, когда сидишь дома и смотришь картинки, где все черные - на одно лицо и совсем другое, когда ты погружаешься вглубь и начинаешь своим мозгом видеть различия.

Догоны - другие. Не как бамбара, бозо или фульбе. Но самое удивительное, что чуть ли не в каждой деревне догоны - свои. Со своим языком, традициями и, частично, культурой. Разница в том же языке может быть столь велика, что догоны из разных деревень вынуждены общаться между собой на фула или бамбара, играющих роль средств межэтнического общения. Безусловно, с распространением ислама и последующей французской колонизацией многие различия стерлись, но к счастью, не до конца: до сих пор над песчаниковым плато Бандиагара слышатся голоса пары десятков диалектов, в храмах на скалах еще не потухли ритуальные огни, а жрецы-олубару все еще хранят тайны Общества Масок в ожидании церемонии Сигуй, что проводится раз в 60 лет. И хотя до ближайшей церемонии еще десять кругов вокруг Солнца - я рад, что могу заглянуть в мир догонов сейчас. Пока цивилизация, исламисты или силы природы не стерли уникальную культуру догонов с лица Земли.

Смотреть картинки...Collapse )


Выращивание лука - визитная карточка догонов, обеспечивающих этим продуктом весь регион.


Tags:
01

Сербия в марте.

Март уже не за горами, а между тем в Белград все еще есть билеты по 16 тысяч туда-обратно Аэрофлотом. Отличный повод слетать со мной в сербскую деревню, отведать прекрасную кухню, посмотреть достопримечательности и даже заскочить в соседнюю Боснию до Вышеграда! К примеру, со 2 по 6 или 7 марта.

Присоединяйтесь!

Смотреть картинки...Collapse )


Tags: ,
01

Мали. Мопти.

Мопти - перекресток малийских миров. Туареги - с севера, догоны - с востока, бамбара - с юга, бозо и сомоно - с реки. Некогда тут плескалось огромное пресное озеро, служившее последним пристанищем вялотекущим водам Нигера. Сейчас же - это место слияния реки с притоком Бани, место великой Масины - сильно заболоченной пойменной долины со множеством озёр, стариц и рукавов.

Именно поэтому Мопти долгое время представлял собой скопище деревень, расположенных на островах, что возвышались над водой во время сезона дождей. Из-за ограниченности земель, Мопти очень плотно застроен и , пожалуй, это единственный город в Мали, где преобладают дома в три-пять этажей. Изначально площади островов были существенно меньше, а первые дамбы связывающие их стали строить лишь в начале XX века. Районы вокруг и между островов были постепенно заполнены и подняты, в основном за счет утрамбовки бытового мусора. Этот процесс продолжается и сейчас. И, получается, что Мопти - город на свалке, буквально на земле из дерьма. Теперь понятно, почему тут никто не озадачен утилизацией мусора: всё кидают под ноги, повышая и расширяя пространство над приходящей водой. Ведь даже в наше время в период сезона дождей, Мопти оказывается связан с миром только одной сухопутной дорогой - 12ти километровой дамбой до города Севарэ, через который проходит шоссе, соединяющее Бамако и Гао и где расположен аэропорт.

Во время конфликта 2012 года, когда исламисты захватили большую часть северного Мали, Мопти был крайней точкой, остававшейся под контролем правительства. Город захлестнула волна переселенцев, а немногочисленным белым пришлось покинуть эти края.

Быть белым в Мопти - значит жить с постоянным ощущением взгляда в затылке. Даже если ты один в кабинке туалета на отшибе внутреннего двора. Нет, это не уже привычное "тубаб, ле бонбо!" (белый, конфетку!) от местных детей. И не вопросительно-изумленный взгляд а-ля "ну и чего ты тут забыл?" аборигенов постарше. Это цепкий взгляд сквозь прицел. И если бы не наш огромный и добродушный Сейду - я бы смылся отсюда первым же рейсом в Бандиагару. Насколько же много всего зависит от проводника...

Читать и смотреть много картинок...Collapse )



Tags:
01

Хунга. Тонга. Океан.

Люблю возвращаться в понравившиеся места. А если это невозможно физически, то путешествую по планете по картам google и фотографиям. 4,5 года назад я писал о тайне пары необитаемых островов Хунга в далеком государстве Тонга в южной части Тихого океана. Сегодня я вновь заглянул в эти края и оказалось, что острова слились воедино. Очередное извержение подводного вулкана снова перекроило все карты.

До чего же интересно видеть, как на твоих глазах меняется ландшафт планеты. Цепляет похлеще, чем строящиеся высотки городов и расползающаяся сетка метрополитена.

Рассказ и картинки об этом месте смотрите здесь.

Пролив между Хунга Хаапай и Хунга Тонга, которого больше нет.




Вид с карт google: два острова слились воедино и того места, где мы высаживались - тоже нет. :)


Tags: ,
01

Второй паспорт.

Таки да! Я получил второй действующий загранпаспорт. Буду теперь как кот Матроскин с двумя коровами. Тот, который постарше – для мелких штампиков и безвизовых стран (ибо чистых страниц не осталось), а тот, который помладше – для всяческих виз и прочих наклеек.

Мало кто знает, но уже больше года действует закон, на основании которого любой гражданин Российской Федерации без объяснения причин имеет право на два заграничных паспорта. Просто при получении второго надо указать в анкете «в дополнение к имеющемуся». Всё.

Все остальные процедуры и сроки идентичны и удобно делаются через портал госуслуг. Вот только за реквизитами на оплату госпошлины настоятельно рекомендую сходить (да, таки, сходить) в то отделение УФМС, где вы собираетесь фотографироваться и получать паспорт.

Даже если вы получили квитанцию об оплате госпошлины с официального сайта ГУВМ МВД России – это не значит ровным счетом ничего, кроме того, что вы зря потратите деньги. Я, к сожалению, на этом прокололся, из-за чего пришлось платить пошлину дважды. А вернут ли мне деньги с ошибочной проплаты – большой вопрос, хотя документы на возврат я, разумеется, отправил.


01

Дорога в Мопти.

В Дженне хорошо, но надо ехать дальше: страна догонов ждет. Будь у нас свой автотранспорт, то можно было бы проехать напрямую до Бандиагары - своего рода столицы этого народа. Но джипа под рукой нет (а точнее денег на него), а значит Мопти не миновать, благо до этого городка менее сотни километров пути и ранним утром туда идет буш-такси.

Понятное дело, что наши маршрутки не идут ни в какое сравнение с западноафриканскими буш-такси, но я наивно полагал, что этим типом транспорта после Мавритании меня уже не удивишь. Как сейчас помню:

- Я не чувствую ног.
- Своих или моих?
- Ничьих. Это нирвана?
- Ага. Персональная нирвана для семерых, подогретая до температуры в +45 и засунутая в полудохлый легковой мерин тридцатилетней выдержки для маринада на двенадцать часов.

Мда... Скажу сразу, малийцы тоже оказались парни не промах.

Пять утра. Еще ночь на дворе. Мамаду на своем мотобайке по очереди забрасывает нас на место отправки, где уже мерзнет несколько человек. Странно, конечно, видеть такое, но для местных 13-15 градусов тепла - это действительно холодно. До посинения кожи и мурашек по телу. А тут еще мы в легких футболках...

Ближе к шести появился кассир. Ближе к семи подошел и водитель. Ближе к восьми собралась толпа человек в 30. Как они все залезут внутрь (при том, что у каждого по 3-5 баулов) и за каким хреном надо было приезжать сюда в пять - мне до сих пор непонятно.

Читать и смотреть далее...Collapse )


Стихийный рыбный базарчик в Мопти.


Tags:
01

Мали. Дженне.

Дженне - один из древнейших городов в Африке южнее Сахары. И хотя расцвет города пришелся на золотой период караванной торговли с четырнадцатого по семнадцатый век, первое постоянное поселение здесь - Дженни-Джено - было основано около 250 года до нашей эры.

Сейчас караваны верблюдов уже не ходят по этой земле и Дженне, зажатый со всех сторон водами великой Масины, давно бы уже превратился в просто точку на карте, если бы не Великая Соборная мечеть. Самое большое глинисто-наносное здание в мире. Строили на море песчаные замки? Так вот это - примерно тоже самое, только из глины и с минаретами по 16 метров высотой (со страусиными яйцами на кончиках шпилей).

Первая мечеть на этом месте была построена султаном Кои Кунборо в XIII столетии, однако в дальнейшем здание неоднократно было разрушено и перестроено. Ныне действующая мечеть воссоздана в 1907 году из глинистого кирпича и поддерживается совместными усилиями всех жителей города. Ежегодно, после сезона дождей, две команды аборигенов соревнуются в том, кто быстрее и качественнее восстановит свою часть мечети. Понятное дело, что на такое представление собираются жители со всей округи и Дженне превращается в один большой, цветастый и горластый рынок.

Хотел бы я на это посмотреть, но до очередного периода восстановления мечети еще, как минимум, полгода и мне ничего не остается, как только встать с утра пораньше и сфотографировать в первых лучах солнца это впечатляющее здание из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. До того, как у ворот отельчика появится наш очередной проводник Мамаду.

Читать и смотреть далее...Collapse )



Tags:
01

Йоу! А что это вы тут делаете? Полетели со мною в Мали!
Конец апреля, дней на двенадцать.


Tags:
01

Удивительный Нигер, или Масина.

Нигер. Джолиба. Мэйо. Эгхирреу. Изо. Куарра. Это лишь некоторые имена крупнейшей реки Западной Африки, четырехтысячекилометровым недоделанным знаком вопроса лежащей на картах современного мира. Такое чувство, что Нигер когда-то хотел стать вторым Нилом, желая пробиться сквозь песчаные эрги Сахары. Недаром еще древние греки думали, что эти две реки представляют собой единое целое. Но - не сложилось. Сахара молода, сильна и до сих пор гонит дюны на юг. И Нигер сдался и развернулся обратно, унеся свои воды в Гвинейский залив.

Неплохая легенда. Но на самом деле всё еще интересней и круче. Если внимательно глянуть на карту, то видно, что ниже малийского города Ке-Масина Нигер разделяется на несколько рукавов, формируя широкую сильно заболоченную пойменную долину со множеством озёр, стариц и рукавов. Аборигены называют эти края ёмким словом Масина. И это не что иное, как... внутренняя дельта. Да, дельта! Длиной в 425 километров, при средней ширине в 87. И там, где сегодня Нигер сливается со своим основным притоком Бани, некогда находилось большое бессточное озеро. Получается, что Нигер раньше не впадал в океан!

В наше время в районе Томбукту многочисленные рукава внутренней дельты обратно собираются в единое русло. Затем река течёт на восток вдоль южной границы Сахары на протяжении еще трехсот километров, и только вблизи городка Бурем Нигер поворачивает на юго-восток и устремляется прямо к Атлантике.

Весьма необычно. И возникнуть такое могло из-за объединения двух рек в одну. Верхний Нигер, начинавшийся, как и ныне, на склонах Леоно-Либерийской возвышенности, заканчивался примерно в месте изгиба современной реки, впадая в ныне несуществующее озеро. В то время как нижний Нигер начинался от холмов близ того озера и тёк на юг в Гвинейский залив. После резкого опустынивания территории в 4000-1000 годах до нашей эры, реки соединились в одну в результате перехвата. А вместо озера осталась Масина, где, даже сейчас, Нигер теряет до двух третей своего расходы воды, благодаря чему именно здесь зарождались и крепли местные цивилизации, строились города и до сих пор живет более полумиллиона людей народа фульбе и догонов.

Ке-Масина, Томбукту, Мопти, Севаре, Дженне и еще множество поселений расположены во внутренней дельте. И теперь мне понятно, почему эти древние города были основаны именно здесь, прямо под боком величайшей пустыни.

Смотреть картинки...Collapse )



Tags:
01

Харматтан.

Харматтан, харматтан. Даже слово звучит угрожающе. Висящая мгла, приходящая в Западную Африку каждую зиму. Пыль вездесущей Сахары, сквозь которую белым шаром пробивается свет ближайшей звезды. Сухой северо-восточный пассат, дующий с конца ноября по середину марта. Когда он едва дует - ты покрываешься по́том. Когда он дует сильнее - резко падает влажность и тебе становится холодно. Настолько резко, что кровь может течь носом.

Мельчайшие частицы пыли сахарских песков поднимаются вверх на несколько километров и уносятся на запад за счет вращения Земли. Уносятся так далеко, что долетают до Амазонки, внося свой вклад в удивительное богатство и разнообразие живого мира Южной Америки. Насколько же, все-таки, сбалансирован и удивителен наш каменный шарик: пустыня, где едва теплится жизнь, питает океан амазонской сельвы, который работает лёгкими нашей планеты.

Смотреть картинки...Collapse )



Tags:
01

Мали. Проблемы туризма.

Туристов в Мали нет. Ну, если не считать отмороженных нас, еще пары бекпеков и нескольких мотокроссеров, которые путешествуют исключительно по югу страны. Но так было, разумеется, не всегда: государство со столь богатейшим культурным и историческим наследием просто не может не привлекать желающих все это увидеть собственными глазами. Собственно, до 2012 года так и было: туристы ездили пачками, аборигены расширяли ресторанный и гостиничный бизнес даже в труднодоступных местах региона, а государство имело приличный бакшиш.

И так было до тех пор, пока западные державы в 2011 году не решили, таки, разбомбить Ливию. Дело в том, что после неудачных восстаний 1990—1995 и 2007—2009 годов в северных районах Нигера и Мали многие туарегские повстанцы эмигрировали в Ливию, где вошли в состав ливийской армии. Но страну развалили и образовали Переходный национальный совет, сторонники которого стали репрессировать туарегов. В результате часть служивших в ливийской армии туарегов вернулась в Северный Мали и способствовала созданию единой организации этого народа.

В январе 2012 года туареги подняли очередное восстание на севере Мали с идеей обретения независимости и воссоздания исторического государства Азавад. В течение января—марта повстанцы заняли бо́льшую часть территорий трёх областей северного Мали и вывели их из-под контроля центрального правительства, включая ключевые города Менака, Кидаль и Гао. 6 апреля 2012 года было провозглашено образование Независимого Государства Азавад. Другие страны и международные организации это государство, разумеется, не признали. А тут еще и исламисты пожаловали (с ними туареги отказались сотрудничать из-за принципиальных разногласий по вопросам создания нового государства и роли ислама в нём) и за короткий срок захватили две трети территории Азавада, выбив туарегов из Гао, Томбукту и Кидаля, уничтожив при этом ряд культурных памятников из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Плюс в самой столице Мали был устроен государственный переворот, в результате чего президент Амаду Тумани Туре 8 апреля 2012 года официально подал в отставку. Все это привело к тому, что французам срочно пришлось посылать войска, дабы вытеснить исламистов.

Понятное дело, что туризм, особенно на севере страны, сразу загнулся. Несмотря на то, что иностранному легиону удалось освободить территорию исламского Азавада - провокации, теракты и общая напряженность никуда не исчезли.

В 2014 году в Мали проник вирус Эбола и хотя количество заболевших было невелико - это событие поставило окончательный крест на туризме.

В 2015 году, 20 ноября, исламисты захватили отель Редиссон Блю в столице Мали, взяв в заложники более 170 человек. Малийским силовикам удалось достаточно оперативно освободить людей и уничтожить террористов, однако те успели застрелить 20 человек, в числе которых оказалось 6 наших соотечественников. Это были члены экипажа грузового судна авиакомпании Волга-Днепр (пятеро были жителями Ульяновска, один из Нижегородской области).

В настоящее время массовый туризм в Мали отсутствует, несмотря на безопасные южные территории вплоть до города Мопти и страны Догонов на севере. Люди просто не имеют объективной информации по каждому отдельному региону, а агентства предпочитают направлять турпоток в другие места. В результате в некогда культовой для путешественников стране Догонов местные жители месяцами не видят белого человека и многие вынуждены уезжать в города, чтобы как-то прокормить себя и семью.

На данный момент, по результатам нашей поездки и рассказам аборигенов, я могу сказать, что весь юг страны - безопасен. В Мопти (весьма стремный город, который находится на южной границе самопровозглашенного Азавада - смотрите карту) можно заехать, если у вас есть там человек, знающий текущую ситуацию и умеющий за вас постоять. В стране Догонов - спокойно, но следует путешествовать вместе с догоном. Про Томбукту и прочие северные города нужно забыть. Вот такие дела...


01

Мали. Путь в Дженне.

Добраться из Сегу в Дженне общественным транспортом напрямую ну никак не возможно. Впрочем, если очень хочется, то можно рискнуть. Для этого надо просто озадачить старшего сына хозяина дома, на крыше которого и приютилась наша палатка. Сын свяжется с другом, у которого живет родня в Дженне. Тот озадачит родню, и те позвонят аж в столицу, чтобы зарезервировать чисто под себя пару мест на проходящий мимо автобус с тем условием, что автобус немного изменит маршрут и подберет пару тубабов (белых людей) прямо на трассе, куда их предварительно забросят на байках друзья первого озадаченного человека.

По меркам Африки это – просто элементарный пасьянс, который раскладывается совершенно не напрягаясь. Что, разумеется, не гарантирует вам спокойной доставки до места.

Вокруг - сахель вперемежку с саванной. На небе – ни облачка, но солнца толком не видно: в воздухе висит пыльная длань вездесущей Сахары. С непривычки постоянно слезятся глаза и непрерывно течет что-то из носа. Взрослым малийцам, похоже, на висящую пыль наплевать, но вот мелкие дети, так же как мы, чихают и истекают соплями. Дорога, как ни странно, прилична, хотя местами и зияет воронками как из-под бомбежек. Ехать каких-то шесть-семь часов, но африканский стиль транспортного салона, когда с кресел не снимается заводской пластик (а если он рвется, то его клеют скотчем) буквально за час выжмет из вас семь потов и весь перегон покажется почти бесконечным. Впрочем, нам уже пофиг: мы уже погрузились в реальность и даже, местами, отдельные слова языка бамбара обретают смысл в наших белых воспаленных мозгах.

Дженне – небольшой городок, окопавшийся в излучине притока Нигера на небольшой возвышенности, которая в период дождей превращается в остров. Идеальное место для защиты и ведения рыбного промысла: теперь понятно, почему тут издревле жили люди бозо. Впрочем и сейчас до селения непросто добраться. Надо форсировать реку, а моста, конечно же, нет. И, сдается мне, что и не будет: аборигены заняты перевозкой людей и техники и никто не жаждет терять такую работу. Особенно, если совсем нет туристов.

Мной раз сердце замирает, когда видишь, как утлая лодочка тащит три-пять мотобайков и десяток людей поперек бодрого речного потока. А что до крупного автотранспорта, то для него есть паром. И на него даже смог въехать наш автобус. Но – только въехать. Мотор вонюче чихнул и заглох прямо перед финалом. Его, конечно, починили. Африканским кувалдометром и какой-то там матерью, но, как обычно, неспешно и без малейшего шанса ускорить процесс, так что в Дженне мы въехали уже в темноте.


Есть хочется адски, но в городке нет ни одного ресторана. Все давно разорились, ибо туристов нет от слова совсем, а аборигены едят по домам или на рынках. Да и отели позакрывались: нечем платить персоналу. Остались лишь те, кто сам живет в сдаваемых площадях. И наш отельчик – как раз из таких: несколько комнат для постояльцев, а на первом этаже обитают хозяева. А это значит, что тут можно попросить приготовить поесть.

Ночер. Внутренний дворик отеля. Огромный тазик салата, аппетитная рыба, папайя и чай, а над головой уже светятся звезды. Да – это Африка, детка. И мы в самой ее глубине.

Смотреть картинки...Collapse )


Члены семейства нашего отельчика.


Tags:
01

Мали. Сегу. Приятные ништяки.

Сегу - приятен, как я уже говорил. Настолько, что мы зависли в нем аж на три дня и нисколечко не пожалели. Заодно и руку чуток подлечили, перед дальнейшими перегонами.

Но чем тут заняться в свободное от посещений деревень время? Интернета же нет - не надейтесь. Все аборигены сидят на мобильных устройствах. И хотя местную сим-карту достать не проблема, скорости будут плачевны. Единственное место, где есть хоть какой-то wi-fi - это бар отельчика Джолиба. Заказываешь чашечку кофе (он тут правильный) и медитируешь на загрузку страниц.

А вот когда это надоест (довольно быстро, скажу по секрету), то нужно просто гулять. Да-да: заглядывая в узкие улочки, смело принимая приглашения местных на стаканчик туарегского чая, вклиниваясь в свадебные процессии (будьте готовы к обязательной фотосессии с женихом и невестой, которым подвалило такое счастье в виде белого человека на празднестве) и, конечно же, заскакивая в многочисленные ткацкие, гончарные и кузнечные мастерские. И не важно, что вы не знаете языка: многие вещи понятны интуитивно.

И когда, к вечеру, намотаете десяток-другой километров - снова стоит вернуться к центру, где и стоит тот самый отель Джолиба (то бишь отель Нигер, по-нашему), и заглянуть в неприметную харчевню к Абу-Бакару, что притулилась неподалеку. Будь я обычным белым туристом, я бы сюда не заглянул никогда - в эту шаткую хибару, застрявшую между высокой стеной и пыльной дорогой, с обшарпанным длинным столом и видавшей виды скамьей, на которой сидят два-три хмурых аборигена, сосредоточенно поедая рис с какой-то ботвой прямо руками с тарелок.

Но в Мали (как, наверное, и во многих других странах) внешний вид бывает крайне обманчив. Хмурый здоровенный абориген может оказаться приятным и обходительным собеседником, знающем три-пять языков, а в зачуханной харчевне при дороге может хозяйничать такой повар, по которому плачут все три звезды Красного гида Мишлен. Надо ли говорить, что Абу-Бакар - один из таких? Ну а поскольку, это, все-таки, едальня при дороге, то порции будут большими, а ценник - практически никаким. Согласитесь, это отличное завершение дня.


Смотреть картинки...Collapse )


С Абу-Бакаром.


Tags:
01

Мали. Люди сомоно.

Вообще, говоря о жителях берегов Нигера большинство исследователей просто пишут, что это люди бозо́ и сомоно. Не вдаваясь в подробности. И если о первых я недавно писал, то кто такие сомоно - стало понятно не сразу.

И хотя эти люди действительно между собою близки, как по роду занятий, так и по родственным отношениям (браки между ними - обычное дело), сомоно - большая группа из десятков тысяч рыбаков, которые хоть и приняли правила жизни бозо́, тем не менее остались бамбара. И их собственный язык (называемый так же - сомоно) является диалектом бамбара.

В период расцвета империи Сегу, её основатель Битон Кулибали дал сомоно военный флот, за счет чего весьма расширил свои земли в восемнадцатом веке.

В настоящее время все сомоно - мусульмане (в отличие от тех же бозо́). Род занятий - керамика и строительство лодок, а также кузнечное производство, что делает их незаменимыми для народа бозо́. Гончарным делом занимаются исключительно женщины и дети и надо сказать, получается это у них великолепно. Настолько, что мы не поленились съездить в деревню сомоно, чтобы увидеть все собственными глазами.

Смотреть картинки и видео!Collapse )


Tags:
01

Мали. Люди бозо́.

Сегу, он же Баланзан (название дано в честь местного дерева - акации беловатой) - удивительный город. При населении в сто тысяч человек, состоящего из множества этнических групп (бамбара, бозо, пул, сонинке, мандинка, тукулёр и других) это место отличается поразительным спокойствием и даже какой-то легкой сонливостью. Не иначе как в такт ленивому течению реки Джолиба - так аборигены зовут Нигер. И мне кажется, что именно здесь, в Сегу можно без опаски и не торопясь заглянуть в мир хозяев реки - народа бозо́.

Эти люди всегда живут вдоль реки. Будь то сам Нигер или его притоки. И всем, что связано с водной стихией, занимаются исключительно люди бозо́: рыболовство, речные переправы или транспортировка, добыча песка или углубление русла реки. На берегах Джолиба бозо́ закрепились в X веке с расцветом империи Гана, но считается что именно этим людям принадлежат наскальные рисунки шеститысячелетней давности на плато Тассилин-Адджер (ныне - юг Алжира) и именно этот народ основал малийские города Дженне и Мопти (куда мы планируем вскоре добраться).

У народа бозо́ - свой язык, но, оказывается, стать человеком бозо́ может любой. Любой, кто селится у реки и вписывается в уклад жизни этих людей - становится человеком бозо́. И любой, кто уходит прочь от реки - перестает быть таковым.

- Мамаду! Я правильно понял, что если, например, я поселюсь у реки и приму уклад жизни этих людей, то тоже стану бозо́?
- Да, так принято.
- Но я же белый!
- Белые - тоже люди, Алекс.
- Приятно слышать. А что еще интересного у народа бозо́?
- Мы, бамбара, зовем их людьми с соломенной хижиной. Они так укрывают свои круглые переносные дома: постоянного жилья не построишь из-за регулярных разливов реки. И женщины бозо́ часто сами руководят и занимаются обменом с соседями. Наверно потому, что мужчинам приходится далеко и надолго уходить по реке.

Ну что ж, теперь мне стало понятно, почему женская часть этого народа не сильно-то и смущалась, когда я фотографировал их...


Смотреть картинки...Collapse )




Tags:
01

Мали. Сегу-Коро.

Сегу - на удивление приятный город со спокойным населением и размеренной жизнью. В прошлом столица империи бамбара, он и сейчас является одним из ключевых городов Мали.

Основанный в 1620 году поселенцами народа бозо́, город достиг расцвета в 1712 году, когда Би́тон Мамари́ Кулибали́ основал империю Сегу. Предок Битона - Каладиян Кулибали увёл племя бамбаров из Дженне, чтобы основать город для своей нации. Постепенно город, получивший название Сегу-Коро, с простой социальной структурой, которая сводилась к земледелию и охоте, стал приобретать более сложную систему управления, с доминированием династий. И через несколько поколений Би́тон Мамари́ Кулибали́ уже смог создать организованную армию и расширить территорию Сегу до владений Тимбукту, объявив эти земли империей Сегу, а себя, разумеется, императором. При его правлении в состав империи были включены города Махина и Дженне. После смерти Битона в 1755 году, Нголо Диарра получил право управлять империей Сегу и основал династию Диарра.

Местечко Сегу-Коро существует до сих пор, располагаясь в 15 километрах от современного города. И до сих пор этим местом управляет потомок династии, следя за жизнью в деревне, разрешая споры и конфликты и присматривая за мавзолеем первого императора.

Между прочим первый европеец побывал в Сегу только в 1796 году. Так что, как видите, и до европейцев в Черной Африке жизнь не стояла на месте.


Смотреть картинки...Collapse )




Tags:
01

Мали. Путь в Сегу.

Вообще, если в Африке хочешь куда-то успеть, то вставать надо не просто рано, а очень рано. За пару часов до рассвета - самое оно. Вот только в кемп с багажом мы вернулись аккурат в это время. Радует, что хоть ехать не столь далеко - в городишко Сегу, 230 километров к северо-востоку от столицы. А значит можно рискнуть и поспать до обеда.

Каждая транспортная компания в Мали имеет собственный терминал. И каждая транспортная компания имеет свой набор маршрутов и направлений, которые зачастую пересекаются с другими компаниями. Так что, теоретически, если в одном терминале нет рейсов или билетов на нужное направление, то в другом все это вполне может быть. На практике же вам никто из сотрудников терминала не скажет, откуда, когда и как лучше уехать в желаемом направлении: они будут вам навязывать билеты своей компании. Даже если у них автобус идет только завтра, а у соседей - прямо сейчас и классом повыше. Самое смешное, что цены на билеты фиксированы и во всех компаниях стоят одинаково. Такая, блин, африканская конкуренция.

Потому о нюансах передвижения следует узнавать заранее в кемпе или отеле (где толкутся "приотельные" пацаны, которые все это знают и могут помочь за пару копеек), либо у таксистов (это если, конечно, владеешь французским или бамбара). В нашем случае терминал оказался неподалеку, автобус до Сегу был запланировал через полтора часа, которые мы, со спокойной душой, прождали на автостанции под бдительными взглядами аборигенов.

Read more...Collapse )

Улочки Сегу.


Tags:
01

Мали. Бамако.

Как же я люблю такие места! Под крышей кемпинга собирается народ со всего света и всегда есть возможность узнать что-то новое, вычислить явки-пароли, найти компаньонов, а то и просто скоротать вечерок за приятной беседой в хитросплетении двух-трех, а то и пяти языков.

Здесь останавливаются люди определенного склада, с жилкой непоседливости внутри, да и хозяева кемпа тоже пропитаны этой средой. Потому я и не сильно удивился, когда управляющий Фил взял с нас плату как за палатку, а не за комнату. Причем - за две ночи: в ожидании багажа мы точно зависнем тут еще на одни сутки. "Не ваша вина, что так случилось, - сказал он, - а путешествие должно быть приятным".

Read more...Collapse )



Tags:
01

Мали. Начало.

Идея посетить загадочное государство Мали в моей голове зрела давно. Страна Догонов, уникальные глиняные мечети и величественный Нигер, лениво текущий прямо в Сахару, не могут не зацепить. Вот только длительная нестабильность в регионе и отсутствие приемлемых перелетов отодвигали реализацию идеи на неопределенное время.

Но по осени у меня вдруг случился рецидив неизлечимой болезни под названием "Черная Африка" и мозг судорожно стал искать варианты: Камерун, Мадагаскар, Уганда с Руандой, Мали... Мали? Да! Оказывается турецкие авиалинии предлагают достаточно недорогой перелет через Стамбул прямо в столицу Бамако, а сводки местных новостей сообщают об относительной безопасности территории южнее знаменитого Тимбукту. А если еще захватить и Буркина Фасо (пока и эту страну не занесли в список наиболее опасных для посещения), то можно составить интересный маршрут.

Вообще, если вы не хотите заболеть "Черной Африкой", то никогда не посещайте страны южнее Египта или Марокко. Вас либо вывернет наизнанку и вы никогда более не сможете даже думать об этих землях, либо вас вывернет наизнанку и вы уже никогда не сможете не думать о том, как бы снова поехать туда.

Read more...Collapse )



Tags:
01

Люди Мали

Я только начал осознавать, что все закончилось. Но африканские фотографии смотрят в меня из монитора и вновь поднимают из памяти события экспедиции. Временами было непросто, но каждый день стоил затраченных на него усилий. Я рад, что прошел этот путь - он незабываем.

Смотреть картинки...Collapse )



Tags:
01

Традиционное возвращенческое фото.

В это уже сложно поверить, но я вернулся. Позади остались Мали, Буркина Фасо и пятидневный стамбульский ад. Те, кто читает меня в фейсбуке - знают о всех приключениях; сюда же выкладывать заметки и фотографии не было никакой возможности, так что буду это делать сейчас.

Всех с прошедшими праздниками. Хорошего нового года.


01

Виза Мали.

Вууух… наконец-то можно выдохнуть. Ну, хотя бы наполовину: ключевая виза поездки получена. Вообще, когда имеешь дело с консульствами африканских государств, бесполезно рассчитывать время. Даже если тебе говорят, что все отлично и виза будет через два дня – эту цифру надо умножить на три. Для верности. Просто потому, что визами занимается, как правило, один человек и может произойти все что угодно: он может заболеть, может приключиться беда с его родственником, могут случиться внезапные праздники или консул, вдруг, решит отдохнуть. И всё. Дела встанут. Никто никого не заменит. Африканская иншаалла…

Завтра мне надо подавать документы на визу Буркина Фасо, а вылет уже в воскресенье. И я даже думать боюсь о возможных накладках.